几年前，我跟两个朋友扛着相机，在西安与秦岭间来回奔走，拍了许多寺庙。人间四月，山寺桃花，坐在寺庙院子里晒太阳，真的很治愈。

我们跑了很多寺庙，好玩的是，经常路过的罔极寺，却从未去过。

罔极寺相传是唐代皇家寺院，现在只是小小的一座庙，挤在高楼丛中，很不起眼。几年来，我从寺门口路过许多次，从不曾叩门一观。

罔极寺的门口蹲着一对貔貅，跟小小的寺门一样不起眼，它俩据说是唐朝的原物，算起来有1300年的高龄。我指给朋友看，朋友说你再仔细瞧瞧，那一看就是两个半旧的石雕。

与罔极寺一路之隔，是一排商铺，有面馆、烤鸭店、热米皮店，还有一个殡葬店，他家店名看得我心头一震——殡葬店叫厚德福，我家小区门口有一家生意很好的饭馆，与它同名同字。

每次从罔极寺门前走过，很难不心生古今遐思，罔极寺是太平公主为母亲武则天立的寺庙，罔极取名于《诗经》的“欲报其德，昊天罔极”，显然是女儿哄老母亲开心做的一个工程。

从现在的罔极寺去兴庆宫公园，骑自行车要不了十分钟，唐玄宗刚做皇帝那几年，姚崇给他做宰相，没有在长安城安家，喜欢去罔极寺借宿，从距离上看，住在宫中的庙里，的确离皇帝更近。

罔极寺那么小，而它过往的历史却如此波澜宏大，我想象姚崇住在这座寺庙里，内心到底在琢磨些什么。他一生经历复杂，临到老年，为玄宗做宰相，是玄宗手下排名第一的名相，却托辞买不起长安的房子，被皇帝允许长期寄住在罔极寺，起居饮食都在玄宗鼻息之下，他只图近水楼台，就不担心伴君如伴虎吗？

住在罔极寺的姚崇，公务之余，只要走出房间，站在寺内高处遥望，就能看到玄宗所住的兴庆宫高耸的宫殿，他等待玄宗随时问政的心情，大概也会一下紧绷起来。

历史大人物的心路历程总是令人难以揣测，而今天挤在高楼丛中的小小罔极寺，也不再是典籍里那座“穷极华丽，为京都之名寺”，宛如飞入寻常百姓家的小燕子，有一种寄人篱下的酸辛。

罔极寺后来经历过变迁，现在的罔极寺并不在姚崇所居的原址，所以我的揣摩想象都是一番无用功，但又有什么不好呢，苏轼写赤壁赋时，也不会在意眼前的赤壁是不是真的赤壁。

罔极寺的后院本有一个白塔群，是寺内历代高僧埋骨之处，白塔群落连着殿中古佛，才是一座千年古刹应有的样子，但塔群早已无影无踪，变成了一片居民楼，那些白塔埋葬的高僧，散归于土壤。

这对一座千年古城而言，几乎不是个问题，任何一座现代大楼的地基，都可能从挖出几个古墓开始。其实，人类历史上所有时光久远、根脚分明的城市，变幻的是地面的建筑风物，地面之下，铺着一层层白骨，那是一代代人生于斯长于斯沉眠于斯的痕迹，是城市的精魂。

罔极寺就是这样一座寄托城市精魂之所，因为狭小，很不起眼，因为精神连着盛唐，又充满时光的遐思。而它就平静的坐落在市井间，摇曳着远处的烟柳与炊烟，像一个老迈的僧侣。

也许下一次路过，我会决定拜访它。