在美食江湖里，胡辣汤占据着重要的地位。有人说，叫醒河南人的不是清晨的闹钟，而是一碗醇香浓郁的胡辣汤。

如若光听名字，它可能会让人望而却步，因为太粗暴、狂野了，早餐喜欢清淡饮食的人可能胃受不了。

但只要你拥有探险的勇气去品尝胡辣汤，你会发现喝完辣而不燥、唇齿留香，这就是意外的收获，并欲罢不能。

对于地道的河南人，一碗胡辣汤足以慰风尘，它就是每一天生活的底气儿。一碗胡辣汤下肚，做任何事都能说一声“中”，充满自信而豪迈。

在辽阔的中原大地上，最懂胡辣汤美妙的河南人，把胡辣汤做到了极致，形成了流派众多、百花齐放的江湖局面。

在河南胡辣汤界，知名度最高、拥趸最多的当属逍遥镇胡辣汤。

源于北宋末年的逍遥镇胡辣汤，以辛辣刚猛著称。喜欢胡椒的人，一定能在这碗汤里领略到它的霸道，从舌尖入喉，再进入肚腑，妥妥制服你的胃，顿感逍遥。

它以炖煮为主，选用牛骨高汤做基底，手工搓洗的面筋吃起来劲道，洗完面筋的面水刚好勾兑成胡辣汤的芡汁，也不浪费。

地道的逍遥镇胡辣汤由香料和中药材熬制，二三十种配料，丰富热闹。辣中可尝到肉的鲜香，菜的鲜香，层层递进，令人酣畅而满足。

与逍遥镇胡辣汤能够抗衡的一支，当属北舞渡胡辣汤。虽然同饮一弯沙河水，北舞渡人讲究文火慢熬，把牛肉的滋味渗透进汤里，肉烂汤鲜，口味更柔和。

北舞渡胡辣汤拥有一个很有故事的名字，叫八珍汤。顾名思义，里边有丰富的食材，海带丝、面筋、千张丝、花菜、粉丝等，喝起来绵软醇厚，肉香浓郁。

它的辣是入肚后才慢慢体会到，逐渐生发，暖到四肢。

与逍遥镇和北舞渡这两个胡辣汤界的老大哥相比，方中山胡辣汤就算是仅有十几年历史的小弟了。

它以创始人的名字命名，虽然也来源于周口，但剑走偏锋，形成一种独特的味道。前两者主要以胡椒的辛辣为主，而方中山则是在辣椒的辣上做了升级。

方中山的品牌迅速在郑州打响，把宣传做足了，因此很多外地人来郑州的第一站都要去喝一碗方中山，并且还误以为它就是河南胡辣汤的代表。但它越来越辣的味道，可是直接劝退了很多初尝者。

本地人对方中山胡辣汤也有争议，有人叫它一碗辣椒水。但你抵挡不住这个味道诱惑，喝一碗缓几天就还想去喝。

曾经去兰考的第一站，被当地人拉到一个并不起眼，却排队排到下午的胡辣汤小摊位前。端上来发现是一碗平淡无奇、没有荤腥的汤，原来这是属于开封特色的白胡辣汤，又叫素胡辣汤。

因为没有牛羊肉的加持，素胡辣汤那寡淡的卖相也会直接劝退人。但若细品，鲜美辛辣的滋味也会上瘾，尤其是这里面丝丝缕缕的手洗面筋挑逗着你的口感。

因为开封的素胡辣汤，手洗面筋才是灵魂。一家口碑不错的汤店，必然要掌握一门手洗面筋的工艺，才能做出好汤。

胡辣汤为什么能直击你的味蕾呢？能俘获人心的一定是它辛香浓郁的味道。

宽窄小巷里的各色胡辣汤里，都讲究多种配料的融合。但在这众多的香料中，胡椒才是主角、辣椒只能做陪衬，单从名字上就可见它的地位。

从两千多年前的史籍里，我们可追寻到胡椒最早是从中亚带到了中原。随着盛唐陆上丝路贸易逐渐繁盛，洛阳作为中原贸易枢纽，胡椒等香料在这里聚集，运输于全国各地，丰富于人们的口味。

但这因为是外来品，也仅仅在上流贵族中间享用。人们以胡椒做成消食、醒酒的酸辣汤，也许它就是胡辣汤的前身。

明时胡椒才被引进广泛种植，飞入寻常百姓家。人们又在汤中加入丰富的食材，一锅“熬”，就改进成了胡辣汤，受到老百姓的普遍喜欢，成为家常美食。

中国地大物博，每个省份都有色香味俱全的特色美食，让食客们大快朵颐。但让人魂牵梦绕的，往往是一些家常不起眼的小食，胡辣汤就属于这一类。

《舌尖上的中国》导演陈晓卿曾说：“无论怎么拍，（胡辣汤）都是稀糊糊的不上相，我们甚至把摄像机埋在胡辣汤汤底下，但稍微深一点就不透明了，从底下往上飘起来的时候，惨不忍睹。”

胡辣汤确实拍不出高级感，也上不了大宴席，但它却是默默陪伴人们渡过寻常一天的市井烟火。淳朴的河南人同样能从它素朴的样貌中，看出它深沉敦厚的内内在，和热烈燃情的灵魂。

胡辣汤之于河南人，就像豆汁儿之于北京人。配着煎包、菜角、油馍头、糖糕等组成超强阵容的“碳水CP”，刺激着河南人发出灵魂深处的阵阵呻吟，称得上是河南人的心头好。

都说河南人的灵魂里住着一碗胡辣汤，无论跑多远，都能让巷子里的胡辣汤勾住魂。尤其是在寒冷的冬天，身在异乡的皮囊，喝了这一碗汤，就稳住神，接住了根。

再艰难的工作，去脚踏实地地干，就有希望完成；再崎岖的路，去安安稳稳地走，就会跨越。

“根深蒂固的饮食喜好，让漂泊的人有了容身的地方，一次又一次，胡辣汤的味道温暖了游子的心。”

——《舌尖上的中国》