LingLong来上海两年，依然超难预订，每一套菜单在我看来都是有价值的探索，2023年写过经典菜单，才情万丈，2024年增添灵感菜单，野心勃勃，只是整餐讲了太多的故事，吃得我如坠云雾，新年来吃新菜单，拨云见日。

意大利Davide Groppi的桌灯照亮菜单和酒单，叫人想起加尔达湖畔的Lido84和摩德纳Francescana，套餐的形式是西式，但味觉完全归属东方，法餐里的Amuse Bouche转换为中文语境“鲜入为主”。

黄鱼轻腌，肉质半生而柔淡，搭配萝卜干、九层塔和普宁豆酱，是潮汕鱼饭的升华。

牛肝菌挞，挞壳镂空酥脆，底子略厚无妨，冰淇淋浓缩了菌子的鲜带奶甜，我在想：如果略微加盐，是否更能反衬鲜？

鸡汤汆海蚌多年未变，蚌肉脆甜，蚌针晶亮——由此分别领略了海鲜、菌菇和禽类三个维度的鲜。

一道开创性的虾生，斑节虾用苹果木冷熏，烟熏味不重但酒糟浓，而且敢于咸，琥珀般的酒糟凝结了黄酒神韵，加了木姜子，若有似无香茅味又仿佛泰式的生腌，挖底下，还有贡菜萝卜的红绿脆粒，很灵动。

搭配一支小农香槟，陈酿的霞多丽丰厚温润，令兰斯山脉的酒泥跟绍兴水乡的酒糟相映成趣。

河鳗吃过许多，一般盘龙或斩段，这里竟然取整块宽厚的中段，手工挑净鱼刺，如西餐鱼类般装盘，自带一层莹亮的釉，漂亮极了，京葱泡沫融入黄油，板栗带来酥软甜香，令传统的葱烧更有立体感。

河鲜意外配了支红酒，来自南法Roussillon的歌海娜，种植在俯瞰地中海的板岩和花岗岩土壤，恰如酒标所示，喝起来轻盈、纯净、芬芳，跳跃的酸度和一丝野味跟鳗鱼的土腥味很搭。

名贵海味，Jason处理起来越发得心应手，婆参厚实软糯，炸藜麦裹一层酥壳，形似脆皮海参，鲜美雪蟹羹铺垫清甜百合泥，特意调和了米醋和腌姜，类似上海人吃大闸蟹蘸姜醋，会心一笑。

象拔蚌和海蜇的爽脆搭配，上一套菜单也有，犹记得做了泡椒，这一季换成了贝类熬的浓汁，鲜得纤细，舀底下还有炭烤甜豆，粒粒甜嫩，特意撒了海南花椒粉，我倒是没有闻出来，只因为配酒打扰。

选了一支据说时下很火的国产白葡萄酒，来自香格里拉的高海拔霞多丽，侍酒师特意调高侍酒温度，令它散发热带水果香气，但酒体脱节、细瘦空洞，体会不到当地的风土，喝起来感觉很不真诚。

东风鸡腿是老朋友了，创新老菜致敬华尔道夫酒店的前身东风饭店，已经成为了LingLong的闪亮招牌，仍是壮硕的龙岗鸡腿，酿进了鱼翅和梅干菜，之前配的是啤酒，这次配了加州黑皮诺，果味熟甜，我觉得更为贴切，啤酒只是跟表层的炸鸡皮配，红酒更能衬托内馅的丰富浓郁。

主食推来一煲米饭，高潮层层递进：拌进花胶海参、花菇笋丁已经讨人喜欢，调味的蚝油出自店里名菜“蚝油牛肉”，鲜浓如福建炒饭，又加韭黄、蒜苗、香菜梗，散发细碎叶菜辛香，最特别是酸菜，酸鲜不咸还多汁，不像潮汕也不像四川，实在好奇打听，竟然来自江西。

这饭实在太好吃了，我们两个人吃了七碗！服务员笑眯眯问：“你们有没有觉得它很像一道上海菜？”我缓过神来：“哦，里面还有胡椒味道，是响油鳝丝啊！”

随饭的炒山苏源于宝岛，每次吃到这里才记起主厨其实是个台湾小男生，而他的菜早已天南海北、东西贯通。

清口一盅橄榄油番茄冰霜，不甜，很鲜。

大甜品营造武夷山的意境，用岩茶做脆片，青峰连绵，敲碎了飘散轻烟，如雾锁山头，冰淇淋用到了老枞水仙和素心兰。

配酒有心了，选了一款西班牙的气泡茶酒，同出自福建的茉莉银针，用巴斯克山泉水来泡，加入当地酵母在瓶中陈酿，发酵出更复杂口感和气泡，淡淡臭、微微酸，一丝茶味、一缕花香。

最后照例是“主厨的童年回忆”，六神花露水味道的硬币开启八音盒，大白兔奶糖和大大泡泡糖依旧，换新了黑芝麻酥和柠檬蛋糕。

看到“凌珑”二字，忽然意识到，我一直叫这家餐厅“玲珑”，因为主厨的心思玲珑，时过境迁，它早已羽翼丰满、壮志凌云……