桃花红了，杏花白了，乡间田野，沟旁溪边，一丛丛叫不上名的野菜，都齐刷刷地冒出头了。

记忆中，春天是属于奶奶的。老屋后的香椿树发芽了，她就去掐一小把儿，剁香椿酱或是炒鸡蛋。

河边的刺槐开花了，她就去大串大串地撸，回来包菜团、蒸菜饺。

山上的野菜冒尖了，她拿上编织袋，一采就是一下午，葱翠娇嫩的野菜，用水一焯蘸着黄豆酱，能连吃好几日。

春风再次吹开百花，春雨再次洒向大地，我们埋藏了一整个冬天的思念，也都在这个温暖的时节，跟随着万物悄悄地苏醒了。

乡间，一场春雨，如烟似粉，枯树丫间，枝叶泛绿。棵棵椿树吐露新芽儿，起先冒出浅红的叶芽，稍不留意，浅红的叶芽就变成了嫩绿的细叶。对中国人来说，香椿绝对是一个要掐着时辰节气且稍逊即逝的美味。

春分前后，掐一把刚刚发出来的香椿芽头，洗干净，再用烧开的沸水氽烫一会，切成小粒拌老豆腐，芳香四溢。与鸡蛋搭配爆炒，也是一道妙不可言的美味。嫩黄微焦的炒鸡蛋，透着青青郁郁的香椿头，十分诱人。

不过记忆中，奶奶最喜欢剁香椿酱，她把香椿芽切成碎末，放入盐、豆酱、香油拌匀，然后直接在锅里蒸熟。刚出锅的香椿酱椿香味儿浓烈，色泽油亮，夹一小口儿抹在馒头上，别有滋味。这滋味，浓郁了我整个童年。

一把香椿起乡思，旅美作家苏炜在他的散文《香椿》中感叹：在海外生活，很多日常琐细，都可以勾动你的乡思，一瓶泡菜、一包茶叶、一丛竹子、一支牡丹，等等。但是，几乎没有什么东西，比香椿，更带乡土气息而更显得弥足珍贵的了。

在北方，椿树确实有着很重要的地位。旧时人家的房前屋后，都栽有椿树。而且厅堂前还常常设“与阶前兰桂齐芳，应堂上椿萱并茂”的对联，寓意父母平安康健。《庄子·逍遥游》中也有言：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋”，正是取椿之长寿，以此表达对亲人的美好祝愿。春归陌上，年复一年，那些散落在乡野间的椿树今又发芽了。

有时乡愁很大，大到看得见山，望得见水。有时乡愁又很小，小到乡野间的一棵树，一片草。三月底，清明渐近，野地里的艾草泛出最鲜嫩的绿色。

风吹过时，叶片翻转，露出发白的叶背。蹲下身仔细看，就能看到它表面有一层白白的绒毛，煞是可爱。

艾草的味道真是野得很，然而，即使它再野，勤劳智慧的中国人也能把它做成美味。在北方，人们通常用开水把野艾蒿焯熟，捣烂，然后加点玉米面揉成团，做成窝窝蒸着吃，或是做成元宵大小的团团炸着吃。

在南方，鲜嫩多汁的艾草和糯米结合就变成了青团、青果、清明粿，虽叫法不同，但制作方法大同小异。浙江人袁枚在《随园食单》中这样描述：“青糕、青团。捣青草为汁，和粉作糕团。色如碧玉”。

不同地方的人们会做出不同的形状，有包成圆团形、圆饼状、也有包饺子样。喜甜食的加入芝麻、红糖、山楂、豆沙，吃咸味的可包入春笋、腌菜、香菇、肉丝，最后上笼蒸煮。

出笼时，大大小小的团子，颜色如碧玉般翠绿。咬上一口，一股神奇的油润和淡淡的艾草香扑面而来，仿佛嗅到老家河边那片野艾的香气。不经意间，淡淡的乡愁便在心底涌起，如同春日的江南烟雨，丝丝入扣。

在春暖花开的日子里，总有一份情能撼动我们的心。正因如此，所有的花开，都有温馨的理由。所有的新叶，都有浓郁的牵挂。

春天，思念如椿树如艾草，在乡野间默默发芽。纵使食物丰盈的当下，那些深植于心的味道也能勾起我们的记忆。但让人怀念的，不仅仅仅是它舌尖上的美味，而是提醒我们，踏往明日的方向，也不忘昨日的来处。