在我的印象里，时装秀后台一般是充满了紧张严肃的氛围，但是来到 National Portrait Gallery 三楼秀场后台的我，却感受到一股有条不紊的工作气氛，这也仰赖着经验丰富的团队，以及 Simon 对于首个男装发布的绝对信心。

我第一次接触 Dunhill，是在走进他们的零售店铺的时候，Simon 说：“回想 130 年前，当时的 Alfred Dunhill 先生如此的有远见，改变了父亲原本的马鞍生意，成为当时还是很先进的汽车配饰的制造者，为当时的上流阶层制作除了汽车以外的一切，现在回想起来，这个举措，虽然疯狂但仍然是大胆无畏的，我想这个部分是启发我的灵感与动力的最大部份。”

Dunhill 创意总监 Simon Holloway

对我来说，Dunhill 是富有英伦气息的男装品牌，相当反映了英国文化，从上世纪 20 年代开始，就陆续在美国、法国、日本等地开设形象店，为现在的国际化打下了基础。这个系列，更多的是有关于重新讲述有关 Dunhill 的故事，回到这个品牌与汽车的渊源，比如秀上很多经典的汽车大衣，在向品牌传统致敬的同时，也被重新用光面的皮革、晚宴装灵感，或是骆驼毛、双面羊毛等多种形式来呈现，呈现可户外可优雅的形象，再来就是 Dunhill 档案馆里面很多 Art Deco 时期的装饰，仔细观察，有在天鹅绒鞋面的刺绣，还有开车手套搭配西装、模特握在手里的打火机等配饰，无一不是致敬了品牌的历史传统。另外，英式剪裁也是特色，Simon 强调了男性阳刚气质的呈现，比如宽大的肩线，但却收窄了西装腰部的线条，搭配高腰长裤，展现倒三角的完美比例。

Simon 接着带我浏览了后台的最新系列，他边走边说：“我喜欢隐藏在细节里的设计感，这部分只有穿着者亲自接触了才能感受，比如隐藏在大衣内里、放置笔或是打火机的口袋、无接缝的皮革缝制技术等，这些都脱离不了精致的英式剪裁，比如这次秀上的西装、大衣等，全部出自伦敦 Bourdon House 里面的裁縫们，一针一线的手缝出来的，这些充满了人文感与丰富细节的部分，才是最值得探究的。”

另外，比如前 3 套比较正式的系列，看似简单，但 Simon 融入了很多巧思，他说：“我刻意保留英式剪裁特有的肩部特色，但仔细观察内里，其实少了很多硬质里衬，相对地更加轻盈并且柔软舒适，这也是我首次为 Dunhill 提出的新式剪裁。”而且这次秀上的面料，都是为了这次发布会而特别生产的，轻盈且保暖，比如丝与羊绒的混纺、双面羊绒等，甚至在搭配上，有不同纹理的布料层叠在一起，看起来很冲突，但其实也不失为一种新趣味。

走到第 4 个 look，也就是由模特赵磊穿著展示的 look 时，Simon 特意停了下来解释：“这是一件经典的驾驶夹克，是 Dunhill 档案馆里大概 120 年前的一件作品，但是我用了外面是皮革、内里是骆驼毛的保暖材质来重新演绎它，搭配的是简单的 twin set 驼色针织，把过去的经典，用不同的手法来重现，非但没有那种老气感，反而很现代。”接下来第 5 套 look，虽然是一件经典的法兰绒西装，Simon 也说：“我用了很简单的方式来呈现，羊绒针织毛衣搭配开车皮革手套、孟克皮鞋，但都是工坊里的裁縫，用 bespoke 的方式缝制出来的。”还有很多经典的元素，但 Simon 用了他称为“户外感的探险靴”来做搭配，也有内里是全皮里衬的大衣，这些都反映出品牌当时积极探索户外、实用性至上的灵感。

还有秀上也有不少 polo 衫的设计，Simon 也强调自己非常喜欢这种经典的单品，但却以新颖的方式来呈现，好比丝与羊绒混纺材质的 polo 衫，里面搭配衬衫，下半身是高腰长裤配上丝绒刺绣的 slipper，这种既学院感又很潇洒不羁的感觉，将很经典的设计，重新以现代的方式呈现，也呼应了 Simon Holloway 本人的设计美学。而我也问到，现代男性越来越少正装的穿搭，而他也说：“的确，现代男性喜欢穿的相对休闲，但也有不少且持续上升比例的年轻男性痴迷于剪裁以及精心制作的服饰，但绝不是老派，而且他们希望用当下自我的风格来呈现，所以你会看到这个系列里面，有不少有个性的配饰，领针、手镯、刺绣便鞋、皮革手套等，完全可以自由地搭配。”

整场秀虽然在严肃的 National Portrait Gallery 里举行，但是 Simon 用了很随性优雅的方式来呈现，每张小桌子，像是巴黎路上的咖啡馆，别致且轻松，开胃小食、鸡尾酒以及经典却现代的服饰交错，像是穿梭古典艺廊里的现代风雅男性，绝对的经典，但也轻松优雅。