初秋的阳光洒满大地，我一路驱车驶向南京南隅的高淳。车窗外的景色由城市的高楼逐渐转为稻田与湖泊，道路两旁的水杉笔直如卫兵，远处固城湖的波光若隐若现。这片被称作“南京后花园”的土地，自古便是鱼米之乡，而我的目的地——高淳老街，正静静地躺在官溪河畔，等待着访客揭开它九百年的历史面纱。
高淳老街的历史可追溯至宋代，彼时这里已形成街市，至明清时期达到鼎盛。老街原名“正仪街”，民国时期改称“中山大街”，但当地人仍习惯称其为“老街”或“一字街”。它曾是淳溪古镇的核心商贸区，紧邻官溪河而建，这条水道东连固城湖、胥溪河，西接石臼湖和丹阳湖，是沟通太湖与长江水系的重要通道，也是苏南与皖南物资交易的枢纽。明清时期，老街全长1135米，如今保留约800米，宽4.5至5.5米，青石板路中央镶嵌胭脂石，历经百年踩踏仍光滑如镜。
老街的平面布局呈“兜钱状”，寓意聚财，11条街巷纵横交错，将街区划分为15个区域。房屋布局以五进纵向延伸，横向五组排列，巷弄窄至1.4米，形成“合面店房两人沾，纵深小巷一线天”的独特景致。这里的建筑融合了皖南徽派的古朴与苏南香山派的轻盈，飞檐翘角、粉墙黛瓦，砖木石雕精美绝伦，被誉为“东方文明之缩影”。
入住官溪河畔的酒店后，已是黄昏时分，信步往广场方向走去，首先被老街入口的牌坊吸引，上书“渡船口”三字，古朴厚重。这里曾是官溪河上最繁忙的码头之一，商船在此停泊，货物在此集散。
步入广场，一块醒目的宣传牌写着“国际慢城，休闲高淳”——这是高淳的骄傲。2010年，高淳桠溪成为中国首个被国际慢城联盟认证的“慢城”，其核心理念是倡导人与自然和谐共生，保护传统社区生活节奏，发展绿色经济。而“水乡慢城”的标语，则是对高淳“三分山、两分水、五分田”生态格局的诗意概括，固城湖的渔歌唱晚、官溪河的夜泊灯火，皆是慢生活的注脚。
暮色如宣纸上晕开的淡墨，悄然漫过官溪河。我踩着青石板的胭脂纹路走进老街时，夕阳正斜倚在“渡船口”牌坊的飞檐上，将“誉满江南”四字的投影拉得细长。河面泛着金红碎波，恍惚间似见明清商船在此卸下皖南的茶叶、苏绣与徽墨，船工号子搅碎一河霞光，而此刻唯余三两老翁垂钓，钓竿轻点水面的涟漪，恰似时光打了个悠长的水漂。
老街的青石板路在夕阳下泛着温润的光泽，两侧商铺林立，却无喧嚣之感。铁匠铺的叮当声、豆腐坊的豆香、酒酿的甜味交织在一起，烟火气十足。杨厅、吴家祠堂、关王庙等明清建筑保存完好，雕花门楣、山墙壁画令人目不暇接。
老街的黄昏是流动的史诗。关王庙的黄墙被镀上一层琥珀色，檐角风铃轻响，仿佛与1938年陈毅在此挥毫的笔锋共振——墙上《东征抵高淳》的诗句在暮色中愈发清晰：“波光荡漾水云乡”，这“波光”里既有固城湖的渔火，也藏着新四军渡河的星火。
转角铁匠铺的炉火未熄，火星溅落在幽巷的石板上，与渐次亮起的灯笼遥相呼应，恍若古老市井的呼吸从未断绝。
临河的酒肆飘来蟹黄汤包的香气，老板娘倚着雕花木门，用吴语招呼晚归的船客。
青瓦连缀的屋顶轮廓渐隐于靛蓝天幕，而街心的“国际慢城”灯牌恰在此时亮起，暖黄光晕浸染着卖菱角老妪的银发，她竹篮里堆叠的紫红菱角，竟与广场石碑上“水乡慢城”的朱砂拓印同色。
忽有晚钟从深巷传来，惊起一群栖在码头木桩上的白鹭，它们掠过官溪河面的刹那，将最后一缕暮光揉碎成满河银鳞。
我立于襟湖桥头，看落日沉入固城湖的烟波。对岸“渔歌唱晚”的标语在暮霭中虚化，而八百年前某位南宋行商的孤帆，或许也曾在此处与今夜的归舟共享同一片水色。老街的黄昏，原是历史与现世的叠影——慢城不是停滞，而是让疾驰的岁月在此处歇鞍，容人细品一盏雨花茶的温度，听青石板缝里渗出的前朝市声。
傍晚时分，我回到官溪河畔的酒店，推窗可见河面泛着夕阳的余晖。
次日清晨，我再次来到广场，沿官溪河岸游走，广场伫立的牌坊上的渡船口字样勾起我寻找古渡口的欲望。
古渡口的历史可追溯至明清，当时分为官渡与民渡，官渡多设于驿递要津，民渡则遍布城乡。渡船以铁丝连接两岸，船夫拉绳而行，遇官员需避让，僧人、盲人则可免费乘船。这种摆渡方式直至上世纪中叶才逐渐被桥梁取代，但“渡船口”的名称仍留存至今，成为老街与官溪河千年相依的象征。
晨曦渐露时，官溪河畔那座青石基座的牌坊撞入眼帘——“渡船口”三个大字却仍如一道符咒，倏然勾出我骨血里寻访古渡的执念。
我沿官溪河向西徐行。河水裹着碎金流淌，岸边老柳垂绦拂过石砌驳岸，几处凹陷的青石板上还留着绳缆磨出的深痕，那是明清商船系缆时勒进时光的伤口。河畔一株半朽的乌桕树下，歪斜的拴船石蹲踞如兽，石孔中残存半截腐烂的麻绳，指尖抚过时，恍然听见艄公的号子穿透晨雾：“哎呦嗬——皖南茶，金陵绸，官河渡口不停舟！”
行至一处石阶探入水中的豁口，苔藓覆盖的碑碣半掩在芦苇丛里。蹲身拭去浮尘，“万历四十二年重修官渡”的铭文赫然显现。这石阶当年必是官渡要津，穿绸衫的税吏曾在此查验盖着红印的盐引，戴斗笠的挑夫将徽州墨锭、宣城竹纸搬上晃悠悠的跳板。而今石缝间生着几簇野茭白，倒映着对岸“国际慢城”的宣传标语，六百年的漕运鼎沸与此刻的寂寂，竟在粼粼水纹间达成某种默契。
愈往深处走，河岸愈见野趣。一截露出水面的木桩上缠满藤壶，许是某艘沉船的遗骸；三两块馒头状的“馒头石”半浸水中，老辈人说这是当年渡船压舱的镇物。转过河湾，忽见临水粉墙上拓着幅褪色壁画：头戴方巾的商人正与船家交割银钱，脚边堆着标有“苏”“皖”字样的货箱——这不知何年绘就的市井图，竟与三十步外现代游船码头的售票处叠印成时空的蒙太奇。
当晨光渐明时，我终未寻得寻得真正的古渡遗址。如今的官溪河畔，早已被傍河的房屋建筑占据，而现代出行除舟船摆渡，有更多的交通工具可供选择，因此古船渡口的作用自然也就废驰，这或许就是一种社会进步吧。恰在此时，对岸芦苇荡里惊起的水鸟，扑棱棱划过水面，恰如当年早航商船惊飞的栖鹭。此时河风传来远处鱼跃水面的身影，依稀听见脚下石阶缝隙里，渗出徽州茶商与金陵布贩讨价还价的余韵，混着当代观光船的柴油机声响，在官溪河上酿成一坛新陈交织的黄酒。
回望“渡船口”牌坊已被朝阳渡上金色的光晕，而寻找古渡的旅程，终是让这条河自己开口讲述了故事——那些嵌在青石里的绳痕、锈在淤泥里的船钉、飘在晚风里的契约残片，都在证明真正的渡口从未消失，它只是从物流的枢纽，化作了时光摆渡的码头。
我踱步至襟湖桥，朝阳为石桥镀上金色。河面薄雾氤氲，早起的船夫已撑篙离岸，惊起几只白鹭。岸边“水乡慢城”的标语旁，几位老人正闲谈，固城湖的方向隐约传来渔歌。这一刻，我忽然明白高淳的“慢”并非停滞，而是一种对传统的坚守、对自然的敬畏，是快节奏时代里难能可贵的从容，而我苦苦寻觅的船渡口只是为我们按下暂停键，让我们的心能够得到片刻的安宁，因此也就没有了寻而不得懊恼。
离开时，回望老街的青石板与粉墙黛瓦，官溪河的流水依旧悠悠。这座“金陵第一古街”用它的历史、建筑与生活哲学，诠释了何为“慢城”，何为“诗意栖居”。而初秋的这次自驾之旅，也因这份慢下来的心境，成了记忆中最柔软的片段。
