关于北京的初次记忆那还是十几年前的五一假期。考虑到又是凌晨起程，果断买了硬卧车票，后来发现极为明智，因为在车上要呆近8个小时。
经过长达8个小时的旅途，终于在中午到达北京站，列车缓慢停靠站台的时候，通过车窗看到对面站台上一绿皮车刚停稳，车上的人呼啦一下就挤满了站台，然后擵肩接踵的人流慢慢向出站地道口涌去，愣愣地看着这个场景，心凉了，看来真像媳妇说的，这趟北京之行，注定要像赶集一样了。
待人群逐渐散去，才溜达出站，站前的广场上更为壮观，人群是一堆一堆的，接人的，送人的，刚到北京来还没散去的，匆匆在人缝中拍了张北京站的站楼，实在受不了这人群的吵杂，随即离去，目标王府井小吃街，先填饱肚子。
公交车是免了，那个人挤得是密不透风，还是首选北京的地铁，四通八达，方便之极，那时候的北京地铁，还是2元钱随便坐的时代。
王府井是北京乃至全国有名的一条商业街了，这里各种商场、店铺鳞次栉比。这不是重点，本不是好逛之人，对此也就毫无兴趣，不过王府井的小吃街倒是一直很吸引我。走不远在著名的“东来顺”饭庄对面，一条小巷中就是“王府井小吃街”，当然少不了的还是人，把一条窄窄的小巷子挤得是水泄不通，行到里面，顿感失望，与其他地方的小吃街没什么两样，无非是卖纪念品的、卖烤串的、卖各地食品的，有几家在卖北京小吃，尝过以后，感觉味道并不怎么样，后悔，十分后悔。倒是后来在前门大街一家老北京炸酱面馆的北京炸酱面的味道让我久久难忘。
吃也差不多了，看天色尚早，去看看钟鼓楼和南锣鼓巷这两个有名的地方。地铁2号线鼓楼大街出来南行不远就会看到钟鼓楼，它实际是两座建筑，钟楼和鼓楼的合称。两楼一前一后，纵置于老北京中轴线的北端，是老北京城的报时中心。
钟鼓楼始建于明永乐十八年，乾隆十年重建，已在北京的大地上屹立了近六百年，经历了若干战火，依然巍峨，只是这两座建筑物间的小广场上播放的现代音乐与它们那张古老的脸时光交错！钟鼓楼依然吸着人间的尘烟，穿越岁月，陈说着市井的悲欢。迷人的北京老城，四合院、小胡同，日复一日，年复一年地上演着钟鼓楼下那活到生生的老北京的生活，何勇的一曲《钟鼓楼》也唱尽了老北京、皇城根下百姓的人生百态！
刘心武老师在小说《钟鼓楼》里写道：
“在北京城中轴线的最北端，屹立着古老的钟鼓楼。
鼓楼在前，红墙黄瓦。
钟楼在后，灰墙绿瓦。
鼓楼胖，钟楼瘦。
尽管它们现在已经不再鸣响晨钟暮鼓了，但当它们映入有心人的眼中时，依旧巍然地意味着悠悠流逝的时间。”
沿鼓楼东大街东行，南锣鼓巷近在眼前。南锣鼓巷很多有特色的小店开在这里，每天都有熙熙攘攘的人群泡在这里。各色小店中挤满了中国人、外国人，男人、女人。文宇奶酪店永远是排不完的队。来这里你会发现古老文化与时尚元素接合的是那样紧密，你可以坐在几百年前建造的老屋里，手捧一杯醇香的咖啡慢慢品味，任时光流淌。然而吸引我的不是这里好玩的个性小店而是这片胡同院落和传统民居，在这里的每一条胡同都有丰厚的文化积淀，每一个宅院里都有可以诉说的老故事，从明朝将军到满清末代皇后、从文学大师到画坛巨匠，这里有最地道的北京味儿和数不尽的风流人物。
华灯初上，人声鼎沸，南锣鼓巷里那青灰的院落，歪斜的树丫，在灯影霓虹和嚣闹的人群中，看罢传统，也看罢时尚；看罢过往，也看罢现在……时光在这里老去，也依然还在这里回荡。
节假日的京城，一宿难求。终于在人民大学附近，找到了一家还剩一间客房的经济连锁酒店，天助我，178元/晚，还算可以，房间不算大，但也算是干净整洁。安顿下来，就安心了，也感觉到了疲劳，躺在床上，浑身僵硬，昏昏欲睡，明天会有更艰巨的任务，洗洗睡吧，没想到睡到半夜的时候，阵阵魔音，声声呻吟，撩拨人心，有道是：
皎洁月光轻抚窗，孤身一人宿他乡。夜半惊醒难再睡，叫床声声入我房。
一夜，就这样在迷迷糊糊中度过了。
最后一天了，去天安门和前门大街看看吧，不管怎么说，来一回帝都，这里不该被忽略。
地铁真是快捷方便，虽然这几天对京城的人群有了些许的抵抗力，但是一出地铁2号线长安街站出口，还是被小小的震惊了一下。汹涌的人潮向天安门涌去，不是一拨接一拨，亚根就是一拨，不见头不见尾，没有尽头。在天安门前想拍张照都很难。无数的人通过天安门挤进了故宫，而又有无数的人从故宫里挤出来，去了广场。
在天安门前看广场那更是壮观，到处挤满了游人，密不透风，密密麻麻人头攒动，“人山人海”已不足以形容了。整个广场上只有国旗的四周空旷，那是武警战士隔离出来的保护地。说到这儿，顺带说一下节日期间的安保，记得十几年前来这的时候还没有这么兴师动众，今儿个武警、特警、公安、保安、便衣集体出动，摄像头、巡逻车、探测器应有尽有，真是百密无一疏啊！天安门前的灯柱上就有十来个摄像头，朝各个方向监视着，想闹事，还有得跑吗？咱是乡下来的，没怎么见过这阵式，让我开眼的就是近在咫尺看到了便衣。穿过长安街的地下通道，进广场，要过安检验身的，背的包包要放入X光机检查，人要经过探测器搜身，就连随身携带的饮品也要当场喝上一口，以示清白。
挤过人丛，在人民英雄纪念碑下看到，纪念碑也围上了护栏，把游人阻挡在外。在人民英雄纪念碑前坚立起了一幅孙中山先生的画像，隔着广场与天安门上的毛主席的画像相对而望着。纪念碑下有许多人在排着队，顺着队伍找源头，发现一直延伸到位于广场南部的毛主席纪念堂，这是排队瞻仰毛主席遗容的啊，这都在广场上呈“S”形绕了好几圈了，什么时候才能一睹毛主席他老人家的尊容啊！
从天安门广场东南口出，路地对面是原正阳门车站，一座很欧式的建筑，在清末民初时铁路就修到紫禁城根前，现在这里被重新修饰一新后开辟为“中国铁道博物馆-正阳门馆”。馆的一楼有一间火车模型店，各种机车、车辆，琳琅满目，让我这个火车迷看得是痴痴的，流连忘返。
这些模型都是些精品，价格当然也是相当的喜人，摸摸比脸还干净的口袋，没有半毛钱，我忍了！一步三回头的走出模型店进入了正阳门铁道博物馆，居然要门票，撒个小谎混了进去，这里大多是图片展，只有少量的实物展出，真不如铁科院那的中国铁道博物馆实在，那里可是有真真的机车在展厅里摆着的。
从馆内出来也不知怎么的就晃悠到了东交民巷，这条巷子可不简单，在旧中国这是使馆区。1860年第二次鸦片战争中国战败，根据签订的不平等条约《天津条约》的条款规定，各国公使入住东交民巷，这里也就成为各国自行管理的使馆区，随后各国银行和邮局也在来到这里修建了许多西式建筑。清末民初的义和团运动，这里也成为被攻击的重点，而建国后的“文化大革命”和以后的城市发展也使这里的许多建筑遭到破坏。
离开这带有耻辱色彩的东交民巷，再次回到了正阳门。相比北京城的其它众多城门，正阳门和它的箭楼无疑是幸运的，它们还坚强地站在这儿，时而凝视眼前这前门大街的繁华，时而眺望远方，似是追忆它的伙伴们。
正阳门箭楼正对着的就是前门大街。如今的前门大街整体得到修善，平整了道路，两侧的各种老字号商店和特色经营商店也按旧时的样子修复，只是色彩绚烂。大街上游人如织，两辆仿古的有轨电车响着“叮叮当当”的铃声，在熙熙攘攘的人群中穿棱着。前门大街自1436年建成，已经过了570多年，犹如一部鲜活的历史文档，见证了明、清、民国到新中国的时代变迁，记录了上至帝王将相的微服传说，下至平民百姓的奇闻轶事。
在前门大街旁的一家老北京炸酱面馆吃了午饭，20元一碗炸酱面。我不敢说我吃到的炸酱面就是正宗的老北京炸酱面，但那味道绝对合我的口，适合的就是最好的！其实在北京这几天真没正儿八经的吃过老北京味，只有两次印象深刻，今儿的老北京炸酱面和第二天晚上在鼓楼旁的“混沌侯”吃的混沌，据说那也是家老字号，其他时间吃的不是快餐就是地摊！
吃饱喝足，该回家了！在前门坐公交直抵北京南站，乘坐动车一路奔回！
