吃心的上一条推送似乎被限流了，阅读量创新低，我也在反思：到底要不要费力去写那些严肃食评、传奇酒店和遥远的异国风情？写上海的平民美食和网红店岂不是轻而易举？

深思熟虑之后，我决定坚持自己的风格，分享真实的体验，所以接着上一篇，继续写最近的旅行。

Polo炸鸡是曼谷的美食传奇，依循创始人60多年前研制的秘方，已传承到三代家族经营，每日顾客盈门，来者无不点一只招牌炸鸡。

跟裹粉的美式炸鸡不一样，这里更接近粤式脆皮鸡的做法，腌得深浓入味，香料不可捉摸，整只鸡缓慢油炸，油脂被完全逼了出来，只留薄薄一层鸡皮，酥脆又香。

因为语言不通，不知用的是哪里的农场鸡，腿肉壮实滑嫩而白肉稍显干柴，无妨，那就啃啃骨边肉……其实相比鸡，更绝的是蒜！蒜蓉细致、蒜皮轻盈、咸香酥松，我一片不留，统统吃光。

这家做的菜系其实算是小众，源于泰国东北部的伊桑菜，我上一次吃Isan，还是在嘉佩乐，当时被辣得一把鼻涕一把泪，今天再度出战，也是斗志满满。

海鲜酸辣汤，随意扔了点鱼虾和海蜇，汤色看起来一派温和，可吃起来便知厉害，这辣度直击要害，我一边打喷嚏、流眼泪一边欲罢不能，唯一的妥协就是把鸟眼辣椒先从汤里先撩出来……留柠檬草和香菜根带出几丝东南亚情调。

青木瓜色拉跟平常的也很不一样，除了有新鲜青木瓜丝配番茄、豇豆、花生米，还特别加了半只咸蛋黄，我们把蛋捣得粉碎融进汤汁，刚刚好平衡了青柠的酸和棕榈糖的甜，蛋香又跟鱼露的臭形成呼应，令整盘平衡又饱满。

这咸蛋黄跟中国的几乎一模一样，隔壁上了条炸鱼也好像中餐，感觉伊桑菜受到许多邻国的影响。

好比一道特色菜Larb，起源于老挝，西双版纳也有，原版是猪肉糜，我们选了更特别的鲶鱼，鱼肉磨得粉粉碎，连鱼刺都变细颗粒，混合大量香草，薄荷、罗勒和不知名的一些，再加辣椒、洋葱、大蒜，调味复杂、幽深，如泰北云遮雾绕的群山……

没想到这里还做生腌蟹！380块一只是菜单上最贵的菜了，好奇点来试试，蟹完全是生的，蟹壳里的红膏、肝脏、胰腺和性腺都清晰可见。

想来因为暹罗湾温暖，这蟹没有东海那股冷凉的生腥气，而更多热带海水味道，带着甜甜的汁儿，额外蘸干葱蒜蓉辣椒酱，比宁波的甜，没潮汕那么辣，是曼谷独有的滋味了。

吃完小店便入住酒店，在曼谷，相比世界排名第一的嘉佩乐，我还是更爱传奇色彩的文华东方……这次订了素凯泰，有心看看Kerry Hill三十年前的开山之作。

围合式的水景庭院确是“热带现代主义建筑”的经典，传统的柚木色与Jim Thompson泰丝的质感很和谐，从家具到花艺，随处可见酒店标志性的佛塔元素……老酒店自有其底蕴。

酒店专门辟一方水榭亭台做泰国菜，Celadon也算是城中老牌，据说女主厨曾为皇室烹饪，于是欣然预订晚餐，可吃完却无比失望，调味实在太过温和，似乎在向国际客人妥协。

一道招牌前菜，所谓的蟹肉其实只有蟹钳小肉四块，更多是肠粉底下的金针菇，莫名吸满了甜酸酱油；烤海鲈鱼湿哒哒一盘，虽然撒了香草，仍满是鱼腥气。

著名的椰浆鸡汤，高汤底子不行，几丝青柠叶丝衬得鸡胸肉寡淡；红咖喱蔬菜除了有国内不常见的小粒珠茄，实在吃不出更多高明之处，潦草拌了口米饭，结束平庸无趣的一餐。

第二天吃早餐，惊喜发现自助餐里的红咖喱比前晚的还美味刺激一些！现开的椰子当然要来两个，吧台边咚咚咚敲壳声不绝，再加新鲜Papaya就是在曼谷的完美早餐。

特意订了行政房，就在酒廊消磨时光，白天喝素凯泰招牌的莲花茶和泰式奶茶，晚上喝Prosecco和鸡尾酒，赶在酒保收工前连点三杯：Old Fashioned、Negroni和Thai Collins，泰国人被我们的好酒量惊呆了！

来曼谷玩，无非先订亚洲50佳餐厅，夹杂街头风味小店，再住一间经典酒店，此外再无消遣，呆一个周末便归心似箭……