“在许多一二线城市，已经很难找到一家煎饼果子了。”

这里主要指的并不是遍地的煎饼果子外卖和精品小店，而是推着小车“打游击”的那种。

作为民间小吃，其实煎饼果子以什么形式卖并不重要，人们关注的只是一大口咬下去的味觉体验。

可恰恰这两种售卖形式往往代表着煎饼果子做法上的两种派别，新派和老派。而作为我们童年美食回忆的老派煎饼果子正溃不成军。

在教主眼里，国潮是一种泛化概念，它几乎适用于生活的全部领域，不过许多时尚界人士对国潮的理解有误区。

这些自诩为顶尖潮人的专家们把一些潮流品牌定义为国潮，只是因为老板是个华人，全然不顾产品的整体设计是否注入了中国文化因子。

他们也更不愿意将国潮概念泛化到社会生活的方方面面，因为那样则显不出时尚界的精贵，这些人就不好赚钱了。

将具有中国特色的以复古文化为主的元素融入当代，以多样化的新奇方式迎合年轻人喜好，形成一种“以中为核，以西为壳”的文化。

一切具备这样特质的产品，都可以成为国潮的一部分，包括哪些不起眼的小吃。

煎饼果子就是其中一个，它借着复古文化的潮流正在通过各种方式包装自己，并衍生出了多种细类。

相传，清朝末年，一位江湖人称“老刀”的山东回民，在行侠仗义的过程中惹上了人命官司，逃亡至天津的他饥寒交迫，用仅剩的一点面和油条发明了这道美食。

老天津人吃煎饼果子讲究得很，要配上一壶现沏的热茶，有的甚至要到别处买上两根刚出锅的油条拿给摊主当食材。

精益求精的煎饼果子匠人就更多了，用虾皮高汤和骨汤做面糊，掌握火候让挂在饼上的鸡蛋凝而不固。软糯咸香、鲜脆诱人、饼似绸缎、内藏天地，是这些艺术家们的终极追求。

中国小吃与西方小吃不同的是，同一种美食可以有无数种做法。

百年后的今天，煎饼果子通过新时代的改造，成功走出了国门，遍布在全球各地的街头，有些地方甚至一份卖出了合人民币100元的高价。

在纽约的街头，曾经来中国留过学的美国人老金开了一家煎饼果子店，店门口时常排起长龙。

当然，为了迎合西方人的口味，他做出了亿点点改良。将面酱、腐乳等佐料换成海鲜酱，随后就是加入大量的肉，牛肉、鸭肉、鸡肉……蛋白质含量加满，征服老外不是难事。

为了适应西方饮食习惯，老金选择把煎饼果子切好装进盘里，让老外用刀叉优雅享用。

“无知”的老外也许需要一定时间，才能体会到“抱着啃”这种干饭的畅快感。

日本、泰国、法国、马来西亚……征服世界的并不是八大菜系，而是煎饼果子。“煎饼侠”正双手挥舞着油条，在大洋彼岸进行着火热的文化输出。

即便“壕”如马斯克，也未能逃脱煎饼果子的手掌心。

煎饼果子的做法，如同豆腐脑咸甜问题一样，向来是美食爱好者必争的话题。早期争论的重点在于放不放黑芝麻、香肠、葱花、腐乳等等，这些问题前几年有了官方定论。

2018年，天津市餐饮行业协会出台了一则《天津煎饼果子制作加工技术规范》，搞得这么正式让网友一时难以适应。就好像你家隔壁穿老头背心的糙汉大叔，突然西装革履出现在电视上做了个讲座。

这个标准详细介绍了天津煎饼果子的主料和佐料，虽说用料上并没有强制性，但也算缓解了网友们因煎饼果子产生的矛盾。

不过这并不是网友很少探讨煎饼果子细致做法的根本原因。

煎饼果子这个传统中华美食“被绑架”了，甚至于在各地陷入了一种大混乱，这种混乱场面正逐渐蚕食煎饼果子的基本盘。

要是哪天除了天津我们再也吃不到趋近正宗的煎饼果子了，那就要怪国潮之下“新”的部分，以弘扬传统文化为追求的国潮，有时候也并不能成就传统文化。

也许是受到了国外煎饼果子大刀阔斧口味改革的启发，国内煎饼果子也走向了“三明治化”的道路。

精致的店家把饼也做得很精致，加上潮流化的纸包装，为这种街头小吃带来了一丝小资气质。

在这方面，他们展现出了并不比西方差的创新精神。

通过调整面糊的粘稠度，降低摊饼的难度，使饼身更好塑性，提升颜值。更重要的是，他们发掘了能够实现中西结合，提升产品气质的通用神器——沙拉酱。

当我第一次买到沙拉酱煎饼果子时，我觉得自己的智商受到了侮辱。鲜咸口味难道不是国人对煎饼果子的基本认知吗？为何要选择这种愚蠢的做法。

于是，我选择拒绝添加，得到的是店家一闪而过的疑惑。

后来习惯了以后才发觉，当初是自己狭隘了，西式的酸甜沙拉也能与面酱产生奇妙的化学反应。

顾客是上帝，你要是不喜欢沙拉酱，还可以有多种选择，千岛酱、印度甜辣酱、魔鬼辣椒油……想加经典面酱、咸辣酱和腐乳，那还真没有。

关于煎饼果子里面到底要包什么的问题，全国开展了一场万众创新活动。烤鸡腿肉、鸡排、金枪鱼、肉松、培根、蟹柳、辣条……万物皆可加，唯独加不了果子。

这些诡异的做法好吃吗？按照销量和口碑来说，这些做法得到了年轻人的青睐。

不过如果遇到个有强迫症的天津人，第一想法一定是把摊子给掀了。

更绝的是，上海、广州等地区推出了“煎饼果子+咖啡”套餐，这两种东西搅合在一起，虽然教主不知道该有多玄妙，但绝对是“老公羊放屁——洋气外漏”。

对于国潮文化来说，煎饼果子的当代变革史固然是一种有效的积极尝试，从口味到口感，从包装到搭配，都更符合当下的商业社会需求，我们应当支持。

本该是“新老”并行发展的剧本，但结果却是“煎饼果子”本身遭到了反噬，“有人送你一辆汽车，一个月后，你发觉自己不会走路了”。新店主几乎都涌向了“新式”煎饼果子，我们很难在大都市里找到一家“老式”煎饼果子了。

晨光初醒的冬日，一位饱经沧桑的大妈推来一辆破旧的三轮车，车上架着一张黑亮平整的饼鏊和几只小桶。当有早起的上班族和学生光顾，她便会舀出一滩纯白的面糊，打一颗晶莹剔透的鸡蛋，搅动起双手在升腾的气雾里完成一幅比例完美的画作。

大妈也许会和你讲讲这座城市的趣事，也许会谈谈自己刚考上大学的儿子。当你手中热腾腾的饼香扑鼻而来时，清晨的困倦随即烟消云散。

“老式”煎饼果子有着更纯粹自然的味道，而这种味道里，藏着我们对淳朴过往的怀念。

在创新的裹挟下，煎饼果子匠人正在肉眼可见地消逝，只有老家角落的街头，才能让我重拾美食带给我的浪漫。它装在一只简陋的塑料袋里，却璀璨万分。

与此相反的，是“老式”麻辣烫借着复古文化卷土重来，让称霸许久的“新式“骨汤麻辣烫感受到了前所未有的威胁。

我相信，流行终究是个轮回，所以“老式”煎饼果子还会绽放在神州大地上的，你说是吗？

老板，要薄脆，给我加10个蛋，谢谢！

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