距离品牌创始人 Yves Saint Laurent 本人过世已经 16 年了，但是在秀场地址——巴黎商品交易所，也就是皮诺艺术收藏馆，谁也没有预料到 16 年后的今天，现场众人还有机会目睹 Yves Saint Laurent 本人的再现。说本人再现或许稍显夸张，但是从第一个男模走出 YSL 三个字母所组成的 logo 背板时，无论是谁，立即就能明白创意总监 Anthony Vaccarello 这一季的灵感——回归经典的 Yves Saint Laurent。

那或许是一个美好的创意萌发的年代，Yves Saint Laurent 开始创造出许多经典，但是他个人的着装风格——方正 boxy 的西装、宽阔的翻领、简单朴素的领带，甚至在衬衫的领子细节上，也会做得比一般衬衫来得高，来凸显整个上半身的阳刚男性气质，再搭配慵懒、很有流动性的宽松喇叭裤，并且戴上眼镜，这种很 iconic 的穿衣风格，无形之间就是一种经典。所以一系列很上世纪 80 年代感的权力西装，而且大部分是双排扣的款式，但整体非常轻盈，延续了 Anthony Vaccarello 的性别流动概念，阳刚西装却是柔软轻盈、流畅性的剪裁却也是充满男性化风格，一切都仰赖品牌时装屋高超的剪裁技巧来实现。

虽然是反映创始人 Yves Saint Laurent 个人风格的一个系列，但是 Anthony Vaccarello 还是从历史档案里找到不少灵感。好比在 1963 年，Yves Saint Laurent 依据当时年轻时尚的兴起，从“垮掉的一代”运动里得到的灵感，创作了一系列机车皮夹克，以及现在看起来都很难驾驭的过膝皮革长靴，也因为太过前沿，并不为当时环境所接纳，但是到了 21 世纪，Anthony Vaccarello 重新参考、设计了 Yves Saint Laurent 于 1963 年所展示的系列，黑色橡胶大衣、茧状羊毛外套，甚至还有当时的皮革帽子，进一步向品牌历史致敬。

Anthony Vaccarello 在一个秀后访问上这么形容：“我希望这个男装系列更加正式、更加经典、更加阳刚”，虽然前几季的男装系列不少有借鉴女装的灵感，但是利用流畅的剪裁，营造出轻盈布料流动的感觉，并结合最正统的男装的做法，却是他首次挑战的，但一如既往，从肩部线条下手，他很好地游走在男装、女装之间并且做出了平衡，这一点也可以在秀的后半部分得到印证——缎面、绉纱的衬衫与宽松长裤，呼应了前几天所展示的 24 秋冬女装系列，浅粉、绿色、紫色等色调，也一反开头的黑灰基调，不但反映了 Yves Saint Laurent 本人着装的风格演变，也展现了当下的创意总监致敬品牌历史的最佳典范。