我的新书《母亲的料理时代》由人民文学出版社 正式出版了，这是我今年出版的第二部散文集，这次写母亲，写厨房里的物事与人生。
我很怀念童年和母亲相处的时间，母亲一面摘菜掐菜，一面和我讲故事，《白蛇传》《封神演义》《杨家将》，我都记得清楚，那是我最早的文学养分，母亲却不说“文学”，她说的是：做菜里也处处是做人的本分。
《母亲的料理时代》是想向母亲致敬，因为她们，我们敬重生命，知道在庶民百姓平安过日常生活面前的谦卑致意。
买 菜
日常生活，最重要的是每天早上去市场买菜。
在菜市场逛一圈，买菜，同时也看各类摊贩，和摊贩一一聊天。
鱼虾蚌壳牡蛎，在水盆里吐着水泡。螃蟹用草绳扎着，四脚朝天，脚拼命蹬。母亲有时翻开螃蟹腹部的盖甲，看里面的脐，或者母蟹涌出来的黄绛色的卵。
黄鳝也养在盆子里，溜来溜去。像黄鳝一样滑溜的是泥鳅，短一点，黑一点，带着泥沼的腥气。
大龙峒当时有很多水田，水田里黄鳝、泥鳅、蚬贝、青蛙都有。小学下了课，三三两两，在田里找各种食物。好像也不当作食物，一半是好玩。抓黄鳝，不巧会抓到水蛇，要赶紧放手甩开。
我喜欢拔起初生的茭白笋，清洁莹润如月光，贴在脸颊上，有一池水的沁凉。
市场的青菜摊子有新鲜的植物的香。芫荽、薄荷、葱、姜、茼蒿、山芹、九层塔，都好闻。我常常闭着眼睛，用鼻子嗅，想要把所有的气味都记在肺腑里，记得那植物来自土地和季节的饱满生命力。
有时候是一颗剥开的新鲜橘子，辛冽的酸，刺激着味蕾，像盛夏被日光晒烫的土地，一阵暴雨，升腾起的气味。新切开的菠萝，一把利刃刺着牙龈，全身起鸡皮疙瘩，刺激到鼻眼都是泪。
那是生猛的旧日市场才有的生命记忆。曾梦到旧市场，一颗漂亮猪头，刚刮干净，悬吊在肉贩头上，笑吟吟的，像刚从美容院出来，自己也觉得像一个老板，和气生财，跟来往顾客打招呼。
市场像我最早的学校，跟着母亲，东看西看，很好玩，也学了很多。那种学习，不是为了考试，没有压力，也许才是真正的学习吧。
家里院子够大，养了不少鸡鸭鹅。也有菜圃，韭菜、西红柿、豆角、丝瓜、辣椒，一丛一丛，日常需要的食材好像也都有。
但是每天都要去菜市场，像一种日常仪式，很平凡，很简单，但要重复做。每一天做，仪式才够慎重。
当时逛市场，都是买一家人当天要吃的菜。没有冰箱的年代，买当天吃的菜。有了冰箱，还是买当天吃的。
现代都市经济结构改变，父亲母亲，整天时间都给了职场，孩子自己吃，自己上学。父母都忙，不太可能每天买菜。
在周末的超市，星期六、星期天，会看到家庭推着推车，堆满一个星期要吃的食物，才意识到有一个全职的母亲，每天买新鲜的食材，每天烹饪不同的菜肴料理，是多么奢侈的幸福。
现代超市，也和我童年的菜市场不同。听不到鸡鸭乱叫，野狗逡巡在肉贩摊子旁，随时准备叼一块骨头。鱼在砧板上，头剁下来了，努力张口，鼓动两鳃，好像要努力找回突然断裂失去的身体。
那市场，有生有死，充满众生的气味。
肉贩主人用一张姑婆芋的绿叶卷起仿佛想说什么的猪舌，一整条猪舌。或用剪刀剪开盘缠不清的猪肠，那么长，那么柔肠寸断。
母亲回家，一面用盐和面粉清洗，拉起长长的肠子，一面和我说《界牌关》里惨烈厮杀的“盘肠大战”。罗通受伤，肚腹破了，肠子流出来，便把肠子盘在腰上，继续厮杀。
母亲把肠子洗得白净如玉后，说起战争里的大轰炸。一个人，刚说完话，被炮弹炸到，身体四分五裂，肠子都黏挂在树上。说故事的时候无动于衷，好像只是惋惜，没有时间把树上黏挂的肠子好好洗干净。
以后遇到叫嚣战争的人，我都知道，他们是没有经历过战争的。
是的，我应该感谢，平凡的日常，如此奢侈。
可以跟母亲逛菜市场，在水盆旁边，用手指逗弄每一颗张口吐气的蛤蜊。我的手指一碰，它们就缩回去，紧紧闭着，躲在自己以为安全的壳里。
当 地 当 季
五行的料理，强调的是当地当季。食材的当地当季，是我的身体渴望与土地对话，渴望与季节对话。
住在纵谷的时候，总会用当季刚刚收割后新烘焙的池上米煮粥，每一粒米，仿佛都还记得季节时序。一粒米，记得晴雨、风露、寒暖，记得土地和季节的祝福，记得阳光热烈、雨露滋润，记得长风吹拂，记得严寒时的隐忍。
口里品尝新米的粥，像懂茶的人说春茶与冬茶的不同，像在说人世冷暖。六十石山的茶园，主人娓娓道来，烘焙的茶笼里一阵一阵茶香，很清楚让身体懂了这一方土地，也懂了这一季的寒暖。
春天观音山的绿竹笋产季，附近农民一大早摸黑入竹林，太阳还没露脸，在湿雾里探索竹根下未出土的新笋，用手摸一摸，确定了，一锄头挖下去，一颗鲜嫩的幼笋。一担一担挑到河边，正是早起的人开始散步时。三三两两，一人买下一堆。太阳从大屯山透出彤云，笋也已经卖完。农民挑着空担子回山上了。
这样的早市许多人碰不到，也很难体会土地和季节给了这些新笋多么美好淡永的滋味。
农家的人会教你挑笋，没出过土，笋尖很弯，颜色青浅，才无苦味。
有时候想起怀素的《苦笋帖》，十四个字：“苦笋及茗异常佳，乃可径来。怀素上。”苦笋和茶太好了，赶快来。像一则简讯，怀素告知苦笋的好，要朋友快来。这样的平凡日常，已是博物馆书法国宝。
我也想尝尝苦笋，刻意挑两个，农民不解，也暗笑我外行吧。
回家，一堆笋，带壳煮沸，关火焖，凉冷了就放冰箱冷藏。吃的时候剥壳，切块，千万别放美乃滋，自然有春天的鲜甜清爽，连苦味都好，体会唐代怀素这和尚的推荐，配一壶清茶，真的“异常佳”。
“异常佳”，常常也就是当地当季。最平凡，也是最奢侈的日常。
料理太违反日常，让我遗憾，料理太扭曲平凡，我大多敬而远之。偶尔吃一次，知道就好。
有点像看名牌时尚展，伸展台上争奇斗艳，看了也高兴。但是，我心里明白，穿那样的衣服，那样扭捏走在大街上，真可怕。
作怪，并不是日常。不平凡，不日常，也有人趋之若鹜，不必我凑热闹。
大概深受母亲影响，我敬重能把平凡日常做好的料理，平凡日常，也才是天长地久。
小时候跟母亲在菜市场绕一圈，记得绿绿的青菜，一把一把，用草绳扎着，后来读《诗经》，也总觉得那“采采卷耳，不盈顷筐”，我直觉是帮母亲放进菜篮的包心菜。学者当然说不是，但是学者不上菜场，他们有考证，我的“卷耳”是生活的意象，美丽而且这么鲜明。
很简单的包心菜，母亲常用油爆了花椒粒，再加辣椒和醋，醋熘的包心菜酸脆，带一点麻辣，还是我平凡而日常的记忆。
家常的菜，可以常吃。特殊的料理，偶尔伸展台上看看就好。每一餐都要不平凡，会吃不消。
平凡而且日常的料理越来越少了。朋友请客，多是“创意”或“分子料理”，吃到有点怕。
但是也为难，不“创意”，不“分子”，繁华都市，争奇斗艳，很难卖高价。不卖高价，一个一个平凡日常的餐厅陆续关门。平价又花工夫，平凡、简单，已经不合时宜。
以前中山堂对面小巷子里的“隆记菜饭”，前两年关了。他们的葱鲫鱼我真想念，菜也好，芋艿也好，烤麸也好，白玉酒蒸猪脚是一绝，大骨黄豆汤也是一绝。如此日常，却都花工夫，有火候，不搞怪，不乱创意，平平稳稳，随时去吃都好。
然而结束营业了。
有时候会算一算，这两三年，光是台北，关了多少家这样的餐厅？
怀旧其实没有意义。我相信，这个时代，许多人的“平凡”“日常”就是麦当劳或肯德基。“平凡”“日常”不是不在，是改变了，更快速，更一致化，不强调慢工出细活。“慢”和“细”必须昂贵，必须“创意”，必须“分子”，一万元起跳，一个人喔，所以与大众的日常已无关系了。
苹 婆
正写着平凡日常，收到一包嘉义山崎刚采收的苹婆。
苹婆是“中央书局”盛尧寄来的。四月初，我们合作“五行九宫蔬食”，我希望五行是流动的，不拘泥形式，木火土金水，颜色上是青红黄白黑，五行粥的内容就随当地当季两个原则更替。
我在嘉义民雄一所大学校院看过成熟的苹婆。掉了一地，外壳绛红，壳爆开，内里艳橘色，非常美。苹婆果外皮深褐色，搓开外皮，果肉土黄，像栗子，烤熟以后，比栗子还香。
苹婆颜色近土，温暖厚重，画的时候，用线条勾出凤眼，用赭石加墨填色，五行属土，我直觉是滋养脾胃的好食材。
我希望大暑前后，五行粥可以加入苹婆，正是中南部台湾的当地当季食材。
感谢盛尧找到了，这是连雅堂《台湾通史》里记录过的植物，他用的字是“宾婆”。
宾婆、苹婆是南部台湾地方语言“pinɡ-ponɡ”转译。
古代汉字的苹婆指的是苹果，一种小苹果，粉红色。宋人黄筌画过《苹婆山鸟图》，那幅册页就在台北故宫博物院。此“苹婆”，彼“苹婆”，容易搞混。
南部夏日正是宾婆或苹婆生产季节，可惜年轻一代多不认识了。在民雄的大学校园，只有我一个人，蹲在地上捡苹婆果。
没有日常生活，其实，很难真正爱一个地方。
立秋这日的早餐，我就试着烤了几颗苹婆，嘉义山崎产的。烤熟了，去除外皮，切成丁，撒在五行粥上，粥上添一道盛夏之香，慢慢品味，等待暑去秋来，岁月滋味隽永。
