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中国纺织业外迁，不是关税的问题
中国纺织业是否会加速向东南亚迁移？
最近，外媒报道中国跨境电商、快时尚巨头希音（SHEIN）在越南增设生产线，并提供包括采购在内的措施。随后，SHEIN公司一位发言人否认了上述针对越南的举措。
尽管如此，此事仍激起了广泛的讨论，尤其担心特朗普擅长挥舞的“关税大棒”是否加速这一进程。BBC甚至声称“特朗普的关税打击了中国制造业的核心——一个由工厂、生产线和供应链组成的庞大体系。从快时尚、玩具到太阳能板和电动车，这些工厂几乎制造和输出所有商品。”
实际上，纺织业外不外迁，本质不在于关税大战，而是经济周期使然，当前我们正处于上一轮成本红利的尾声。所以即便没有特朗普“拱火”，长期来看，纺织业外迁，也很难逆转。
第一是人力成本。就在2月，广东海珠区康鹭新招工广场出现罕见一幕：
“薪资1万-1.5万，包吃还有带薪假！”
如此高薪，招的不是写字楼里的白领，而是熟练的制衣工们。
而根据越南统计数据，2023年的平均月薪为849万越南盾（约合人民币2480元），即便不与当下的海珠高薪相比，仅从中国制造业城镇非私营单位就业人员平均工资来看，2023年也已有103932元，是越南的3倍。
第二是产业属性。有人认为，广东等沿海地区劳动力成本高昂，可以将产业转移至中西部，但这存在两个堵点，一是中西部人力成本虽然比东部低，但依旧比越南等东南亚国家高，此前有调查显示中西部地区工人工资大致在3000-6000元左右；二是纺织业并不属于高新技术产业，在“国运之战”“国产替代”等方面缺乏优势，能否有充足的动力留在国内，不能仅靠企业履行社会责任，更需要强有力的政策牵引。
第三，理性看待，人类经济的发展史，本来就是一部全球产业转移史。因为不同国家有不同的发展阶段，也因此各有比较优势。从服装业来看，过去二十年也是围绕这一规则展开，从欧美到日中，再到向东南亚扩散。
比如早在中美摩擦之前，2010年，越南就取代了中国成为耐克鞋类产品最大生产国。2024年，越南更是超越中国，成为了美国最大的服装供应商，跻身全球增速最快的三大纺织服装出口国行列。
但并不是说当前中国服装业已经毫无优势了。恰恰相反，因为技术的提升，中国企业已经超越了简单的加工组装，在全球价值链上向上移动，能够独立、高效生产原材料。
比如越南出口美国的许多服装，实际还是中国料。中国纺织品进出口商会数据显示，2024年，中国纱线、面料对第一大市场东盟出口依旧保持2位数增长，其中越南又是主要出口国家。
所以许多被转移的订单仍是中国制造的延伸。但这正暴露了问题所在，正如林雪萍老师在《供应链攻防战》里所提到的：
“中国制造业发生的迁移与流失，并不直接对应美国‘再工业化’的雄心。中国供应链要面对的，是‘近岸制造’和‘友岸制造’的争抢。”
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“今夜这片星空属于China”，Manus是真行还是过度营销？
3月6日晚，一个名不见经传的AI产品Manus引爆了全网。甚至还没有公开上线，只能通过邀请码使用，二手平台上就把一个邀请码炒到了5万元。
图源：央视网
Manus是什么？
字面意思上，Manus在拉丁文里象征着“手”，意指操作力和行动力。实际上，Manus是一个AI Agent产品，和DeepSeek相比，如果说后者有了人类的思考力，那么Manus就有了人类的行动力。
从官方测评视频来看，Manus的过人之处在于它可以独立思考，自主规划和执行任务并且直接交付完整成果。
比如说，官方向Manus发送了15份简历，并要求其筛选出合适的候选人。Manus就自动进行文件解压和逐份简历浏览，并实时记录重要信息，最后给出排名建议，并提供了候选人资料和评估标准作为参考。
有网友看到这一幕后表示：“以前还能让DeepSeek给我打工，现在我都不配给Manus打工”。
但是，这一标榜为全球第一个通用AI Agent的产品，真的能颠覆一切吗？
目前来看，结果尚不确定。
因为无法测试使用，多位业内人士都称无法详细了解Manus的具体能力，而且媒体的评测内容大量都是直接挪用的官方案例，仅有少数媒体拿出了自己测评案例。
而在仅有的一些媒体测评里，就明确表示“实际使用Manus的时候，速度极其缓慢，有些任务需要花几个小时来完成”。
也有人试着让Manus收集一些恐怖题材的内容，但Manus在作业过程中竟然开始自己进行内容举报，还坚持说是“误点”。
从技术层面上，自媒体“硅星人Pro”指出，Manus官方演示的几个功能，OpenAI的Operator，智谱AI的Phone Use都已经实机展示。
观察者网也提到，有网友评论称，Manus的核心架构与Anthropic的“ComputerUse”高度相似，均依赖多代理虚拟机环境完成任务。而其所谓的“自主规划”能力，实则是基于现有大语言模型（如GPT-4）的调用，并未展示底层技术的突破。例如，在股票分析案例中，Manus仅通过调用雅虎金融API获取数据，再借助Python脚本生成可视化图表，本质仍是工具链的拼接。
尽管从功能和技术层面上，Manus都存在可质疑之处。但不得不说，其确实展示出了“国产AI Agent之光”该有的水准。但究竟是否能颠覆一切，或者说又一次成为“国运之作”，还是让子弹再飞一会吧。
其他新鲜事
1、“整治”新能源车绿牌，雷军终于出手了
事件：
3月4日，雷军公布了他的两会议案，建议优化新能源汽车号牌设计，具体提到：“现行新能源绿牌与车辆设计存在严重美学冲突，尤其是轿跑、SUV等强调流线感的车型”。同时，雷军建议重启号牌式样调研论证，再号牌功能设计上进行智能化尝试，将车辆交通信息卡功能内置到号牌中，外观增加二维码信息查询功能。
点评：
作为此次全国两会上第一个出场的全国人大代表，雷军这份议案可谓是说出了电车车主的心声，引起网友感叹：“原来雷总也嫌绿牌丑”。的确，小米前脚刚发布小米SU7 Ultra，炫彩车身挂上渐变绿牌秒变买家秀，高级感直接掉线。而且，号牌设计和汽车行业发展水平也背道而驰。智能驾驶都卷到L3了，车牌还停留在“铁皮+喷漆”的原始阶段，套牌难防、ETC还要额外装，审美和智能水平与汽车产品之间隔了好几个代差。不过，也有网友扒出当年新能源车号牌的投票纪录，发现原来现行的号牌，其实是在一众丑式样里无奈挑了个最看得过去的！
2、雀巢在华投资再押宝，徐福记何以守住“糖果之王”？
事件：
3月3日，雀巢对外宣布，已与徐氏家族达成协议，收购徐福记剩余40%的股份。2011年12月，雀巢曾以17亿美元的价格收购徐福记60%的股权，此番收购的完成也意味着雀巢实现了全资控股徐福记。
点评：
徐福记虽然是一个带有传统家族色彩的公司，由台湾商人徐氏兄弟四人在东莞创立、经营，但徐福记也是一家早早“国际化”的企业，90年代末就借助外资把糖果卖到海外，2000年就在新加坡IPO，2011年在巅峰期更是将60%的股权卖给雀巢。
虽然过去10年，糖果市场经历了电商冲击以及健康化潮流，而在“雀巢系”的操刀下，徐福记线上化、0糖化、年轻化改革取得成效，徐福记这两年已经重回高增长，2024年徐福记营收突破了70亿元，守住了“中国糖果之王”的宝座。
作为外资持续加码中国消费市场的标杆案例，2020年以来雀巢在华投资超过20亿元，其2024年大中华区403亿营收中的持续增长印证了本土化战略的成效。通过"国民情怀+国际标准"的融合，徐福记不仅守住市场份额，更拓展出美禄运动饼干、生椰冻等新兴品类，展现出强劲的品牌生命力。
3、股价超腾讯，被疯抢的老铺黄金才不是“中国人的爱马仕”
事件：
有港股“最贵黄金股”之称的老铺黄金，在3月5日股价再度大幅上扬，盘中一度上攻至613港元，刷新上市以来的最高纪录，收盘涨11.73%至600港元。老铺黄金今年股价走势堪称惊艳，相继超越曾经的“股王”腾讯控股和携程集团，目前已稳坐港股市场“股价一哥”的宝座。老铺黄金于2024年6月28日登陆港交所，发行价为40.5港元。上市以来该股一路高歌猛进，上市仅8个月，股价较发行价的涨幅已超过13倍。（证券时报）
点评：
金价暴涨下，宏观上本应是“买涨不买跌”的市场逻辑，但2024年却是黄金首饰企业的至暗时刻。周大福、周六福等纷纷关店，业绩跌跌不休。2024年中国黄金消费总量下降了近10%，黄金首饰下降了24.69%。老铺黄金却走出了独立行情，不仅股价在飙涨，还在消费市场被抢疯，春节门店堪比春运。为什么老铺黄金单克售价比周大福、周六福高出百元不止，却还被疯抢？不少人认为，不能用黄金保值的逻辑去看老铺黄金，而是用奢侈品的逻辑去看。
但很抱歉，虽然老铺黄金在产品定位和销售模式都在向奢侈品看齐，但仍然没有奢侈品的命。老铺黄金一开始就标榜了自己并非售卖普通金饰，而是文化手工艺品，并在销售模式对标奢侈品，比如门店里提供依云矿泉水和歌帝梵巧克力，学习爱马仕“配货”那套，当消费金额达到特定标准后可以进入老铺书房和茶室提供vip服务，据说“里面都是好东西”。
虽然在二手市场上老铺黄金的回收不像同行按克重收回，而是按约7.7折到8折的折价幅度回收，但基本上没有人靠买老铺黄金真正赚到钱，毕竟它本质就是黄金首饰，它也无法在二手奢侈品市场流通。
4、“综合整治‘内卷式’竞争”被写进政府工作报告！是时候重估光伏了
事实：
3月5日，李强总理在介绍2025年重点经济工作时首次提出，将“综合整治‘内卷式’竞争”。这对新能源汽车、锂电池、空调、光伏等处于深度内卷的行业来说当然是好消息，尤其是光伏，这可能会加速光伏行业周期拐点的到来。
“五年一周期”的光伏行业，在2023年迎来了一次极其陡峭的低谷。从2023年下半年至今，产业链上的各个主要环节的市场价格跌跌不休，已经全部击穿成本线，导致全行业普遍亏损，严峻程度前所未见。此后行业资本支出减少，新建项目纷纷停工或取消，行业进入漫长出清期。有行业分析机构测算，2024年全年上市公司亏损预计超600亿元，2025年或将作为光伏走出周期的元年。
点评：
作为我国唯一一个在产能和技术上都领先，且行业前景十分光明的行业，光伏的价值被严重低估了。
这种低估主要源自三方面：2020年情绪行情的一种价值回归，行业极度内卷导致企业全都“无利可图”，新玩家不断入场，让市场发现进入门槛并不算高。
晶科连跌四年，隆基从125元高点跌至17元，天合光能从88元跌至18元不到......当下的光伏股票，突出一个便宜。但这是光伏企业们的真实价值吗？
晶科累计五年蝉联全球组件出货冠军，隆基掌握着光伏最前沿技术，天合光能在分布式光伏上具备显著优势......毫不夸张地说，第一梯队的光伏企业个个“身怀绝技”。
为什么他们价格低？因为行业内卷之际，他们的优势很难放在一个合适的环境下衡量。
如果综合整治“内卷式”竞争被计入“国策”，相当于政策面鼓励光伏企业站在价格面之上的更高维度竞争，届时上述企业的价值才会真正突显。
5、奢侈品遇冷，Prada除外
事实：
近日，Gucci在中国又关了两家店，在中国大陆的关店数量已经提升至6家。当家单品酒神包更是打5折都无人问津。冷清的不止Gucci：
Zegna中国市场收入同比暴跌近15%，是集团全球市场中唯一负增长区域；
Burberry2023年经历暴跌36%，顶不住压力的英国老牌贵族也决定裁员；
LVMH更是遭遇业绩、股价双杀。
......
奢侈品计集体遇冷，但Prada（SEHK）是例外。从2023年44港元的相对低点，一路暴涨至71.7港元。最近因其拟收购范思哲，股价才稍有下滑。过去五年股价累计上涨更是超过180%。
Prada为何如此坚挺？
点评：
首先要明确一个误区：人们并非买不起奢侈品，只是从买logo变成了买设计。
30年里唯一没换过设计师的，就是Prada，这保证了其品牌调性和设计的连贯性，而Miuccia Prada本人无论是设计能力还是行业地位，都无需质疑。
设计语言的连贯有多重要，你从Burberry和Gucci的没落就能看出来，一个频繁换设计师把自己“玩死了”，另一个选择告别自己最会玩的极繁主义设计，掉头转向极简。问题是如果买极简，为什么要选Gucci？
相比之下，Prada的设计语言始终清晰——以制服出名，取悦的是知识分子；旗下的Miu Miu设计语言也极其鲜明——开朗活泼，大胆叛逆的少女形象。
设计是一切的基础，因为消费者承认设计的前提，Prada才能优化渠道，减少甚至取消奥特莱斯的投放，才能保持并强化自己的高端调性，才能不断提价——尽管总有骂声。Prada的提价比大多数同行都要顺利。
