第七日清晨，根据团长的指示，大家都起得很早。八点多在酒店过完早便匆匆踏上新的征程。
盖因今天计划的行程太紧凑，首先要开100公里到黄龙，之后再开40公里到松潘古城，特别是最后还有320公里到成都。不抓紧时间，大概率无法顺利完成。而事实上也确实如此，暂且不表。
从九寨沟至黄龙的这100公里路，其实一大半是原路返回至川主寺。镇口右转是前几日走过的九红草原风光路，而左转沿着县道行驶约20公里，便到了黄龙景区。
团长一马当先带领我们把车停在景区出口的停车场。下车后她解说道，从这里可以直接进景区一路爬到坡顶，然后再原路返回。很显然此路不通，我们既没有时间更没有体力。
那就只能到几公里远的地方坐缆车上山，之后顺着栈道边玩边返回到景区出口，正是我们停车这里。如果把车停到缆车那边的停车场，从景区出来后还要步行几公里去取车，那时候怕没几个人能走得动了。
考虑的细致入微，我们心悦诚服。事实上，大多数游客在清楚情况后应该都会这样选吧？
于是，一些聪明的当地人预判了我们的预判。他们纷纷围拢过来，问我们坐不坐他们的车，因为至少还有几公里才到坐缆车的地方。景区里单程都要四、五个小时，总得留点体力才好。
说的很有道理，价格却有点奇葩，他们是按5元1个人收费，我们八个人就是40元。想想需要两台车，便也捏着鼻子认了。
其实后来听说这里是有免费公交车的，只是车次很少，候车点的标识也不明显。初来乍到的游客不明就里，大多数都会被忽悠去坐他们的黑车。天晓得这里面有没有什么内幕。
与昨日在九寨沟相比，这里的游人明显少了许多，正是游览景区最放松、舒适的节奏。缆车即上即走，无需排队。想起几年前在八达岭等缆车，大夏天里排了两个小时的队，晒得头晕眼花不说，还得忍受四面八方飘来的体汗味。相比起来这里无疑是天堂。
从缆车上下来，有一个小广场。在这里可以换乘轨道游览车，直达黄龙古寺。不过可惜我们来的不是时候，由于刚完成建设，目前尚处于测试阶段，还没有正式对外开放。
观景台远眺黄龙全貌
出口方向
广场边缘有个观景台，在这里可以远眺黄龙主沟全貌、万仞雪峰与森林密布的群山，沟内若隐若现的池水更是令人浮想联翩。
既然不能乘坐轨道游览车，那只能步行了。好在广场的高程与黄龙古寺大致相同，因此这段路虽然有点远，但基本上都是平路，走起来其实并不费力。
顺着木制栈道在一片原始森林中穿梭，这里古木参天，藤蔓缠绕，阳光透过树叶的缝隙洒在木板上，形成一片片光斑。不时能看到一只只松鼠在树枝间、栏杆上跳跃穿行，有些胆大的竟然停在路边从游客手中接过食物吃起来。小瑶和小依为此玩的不亦乐乎，而我们则感受着人与大自然的和谐与生机，身心得到极大的放松。
如此美景，有人心旷神怡，却也有人黯然神伤。在快到达黄龙古寺的时候，我们看见四个壮汉用担架抬着一位百六十斤左右的游客匆匆而过。这算得是我们这次出行所见过最严重的高原反应了，团长不失时机的开始上课：“这里可是在海拔3500米以上，一定要注意多休息，走的不能太快云云。”
走出这片原始森林就来到了沟心，正中心位置坐落着一座四合院式的庙宇，正是著名的黄龙古寺。在历史上，这里只能算黄龙后寺。顺沟而下在中途、沟口分别还有黄龙中寺和黄龙前寺，只是那两处庙宇建筑保存的没有后寺完整，前寺更只遗留下几块孤零零的柱石。
黄龙古寺其实以道家为主流，寺内正殿塑有披玄色道袍的黄龙真人座像，体现了道家文化在当地的历史渊源，或许把它称为黄龙道观应更为贴切。
离开黄龙古寺，往后约一平方公里范围就是大名鼎鼎的黄金景点五彩池。看到它，我们才恍然大悟，原来昨天在九寨沟小依和小瑶念叨想看的“梯田”居然在这里。
五彩池是黄龙景区的精华所在，以众多五彩斑斓、大小不一的钙化池为主。顺着沟势由高到低层层分布，确实像极了云贵川一带山区里常见的梯田。
但它却是大自然的杰作，池堤低矮，错落有致，汪汪池水漫溢，远看块块彩池宛如片片玉盘。池水随着水的沉积物、池坝的底色、光的折射、池的深浅不同，在阳光照射下，形成色彩斑斓的 “五彩景象”，不负“人间瑶池”之美誉。
在消费了无数造型和手机内存后，沿着栈道拾级而下，沿途分别还有飞瀑流辉、盆景池、金沙铺地、洗身洞等景点。只是这些就没了五彩池的惊艳，与九寨沟相比，那里的相似景致或气势更强或规模更大。
经过黄龙中寺后来到杜鹃林休息中心，这里是整个景区内唯一提供餐饮的地方。只是品种非常少，且看起来毫无食欲。最终我们中到有一半的人选择了桶装方便面，服务人员娴熟的打开包装，冲上开水，最后放柜台上由食客自行端走。每桶15元，突然觉得挣钱好像也没那么难。
补充完能量，继续下行。夫人昨天腿上的酸疼还没完全消散，今天再走这样更陡更长的下坡路，终于彻底败下阵来。就连我也渐渐感觉小腿肚子有点颤颤巍巍不听使唤了。
途中偶遇两位背着货物上山的工人在一处平台休憩。方式很特别，用一根木棍顶住背篓撑在地面上，人立在原地不动就算休息了。华哥用一口东拼西凑的成都话问到：“背的啥子哦？老赊（师）”他们回答道：“米面油方便面哦，都是吃的东西撒。”
我知道他们肯定是往杜鹃林去的，看着他们背篓里堆成小山包一般的各种货物，我又释然了，这里的东西卖的贵些也不是没有道理。
栈道地板边缘上每隔50米嵌有一块数字标识，提示离终点剩下多少米。后半程的两个小时里，我们几乎就是靠默数它变得越来越小才得以咬牙坚持下来。
返回停车场已五点多了。黄龙的开发程度远不如九寨沟那般成熟，景区两侧鲜见餐饮、娱乐设施。虽多了一份纯粹，但对此时的我们而言，却凭添一丝苦恼-该到哪里晚餐呢？
好在我们有无所不能的团长，但见她掐指一算道：“此去百里，有一县城，名曰松潘，必有美食!”
看看导航，大概一个小时的车程，时间正合适。
我们寻得一家高评分叫做“古城第一牛”的火锅店，位于东城门口五十米处。店里客人很多，我们上到二楼，在大厅拼了两张正方形的桌子才得以落座。这里的野山菌锅底味道浓郁，牦牛肉地道新鲜，两者的融合直让人大快朵颐，难怪敢取这么嚣张的店名。
酒足饭饱之余，最适合爬上城墙走一段。让骤来的晚风轻拂脸庞，扬起片片衣角，带走一天的疲惫；也可以沿着城墙根走街串巷，到处都是古色古香的房屋。如果时间充裕，随便找处带园子的小楼借宿一晚，应该更有别样的体验。
松潘古城墙
山顶应是烽火台吧
斑驳凸凹的青石路上，不规则地镶嵌着一些平整的石板，上面刻着不同年代在这座城里发生的重大历史事件。这才得知，松潘古城竟始建于大唐武德元年，距今已有1400多年历史。
当年吐蕃首领松赞干布派往长安的使者路过这里时被扣押，松赞干布借故亲率20万大军入侵。唐太宗派侯君集、牛进达领兵援救，在川主寺大败吐蕃军，最终促成了唐蕃和解与文成公主和亲。
想来文成公主路过此地时，亦会多盘桓几日，有道是西出松潘无故人。
我们却要东去。按计划本该今晚回到成都，眼下看来已无可能。团长当机立断改变行程，带领我们向茂县进发。
赶到预定的明宇雅舍酒店时，已深夜十一点多了。而这也成为我们本次自驾行耗时最长的一天。
