大家好，又到了“涛哥瞎白话”时间，今天和大家唠唠大闸蟹。

因为今年天气炎热，阳澄湖水位偏低，导致大闸蟹产量偏低，所以价格比往年要高出30%以上，使得原本就不怎么亲民的大闸蟹，离人民群众越来越远了。

可是，纵观大闸蟹的历史，它从来不是普通百姓家餐桌上的常客。

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古时候的中国人爱吃湖蟹，主要产自三个地方，白洋淀、丹阳大泽、以及太湖地区。

古代三大产蟹区

白洋淀地区原本盛产“胜芳蟹”，据说《红楼梦》中贾府每年一边赏桂，一边吃的就是胜芳蟹，但进入工业化时代以来，由于水源不足和水体污染的原因，北方的白洋淀地区生态系统变得越来越不适应蟹的生存，原本产自白洋淀地区并称霸北方人餐桌上的“胜芳蟹”从此式微，渐渐退出了人们的视野。

位于中南部的古丹阳大泽，原来盛产“花津蟹”，但同样由于水系遭到破坏，甚至连古丹阳湖本身都已经基本消失，所以如今的“花津蟹”的产量和影响力一直很小。

在前面两位都已经支棱不起的情况下，阳澄湖大闸蟹的崛起，就是必然的了。

但让阳澄湖大闸蟹获得一骑绝尘超然脱俗地位的，始终是上海人。

阳澄湖的地理位置相当完美，对于需要在浅海和淡水之间洄游的大闸蟹来说，阳澄湖是长江主干和入海口最近的淡水湖。并且面积非常大，足足有上海市区面积的三分之一！

水位也相当稳定，常年保持在1.8~2.5米，水质干净，浮游生物和甲壳类生物富足，可以说是大闸蟹的极乐净“湖”了。

而阳澄湖附近的“江浙沪”地区，自唐代经济重心南移以来，一直到清末，经济实力越来越雄厚，自然，阳澄湖大闸蟹也随之打响了名堂。

民国初年，阳澄湖大闸蟹开始风靡上海滩，开始风靡全城乃至全国，甚至远销到了海外。

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那时的上海，是冒险家的乐园，五湖四海什么人都有，蟹亦是如此。但时人偏偏对“阳澄湖大闸蟹”情有独钟，似乎除了阳澄湖蟹之外，其他的蟹都是异类，难登大雅之堂。

旧社会报纸刊登阳澄湖大闸蟹的广告

在第一则报刊广告登出后，似乎阳澄湖大闸蟹就像如今的直播带货“爆款”，时不时见诸报端，尤其是《申报》，似乎把阳澄湖大闸蟹当成了大金主。

这则广告还提及了价格，一直大闸蟹从品相优劣，价格从2毛一只到1元一只不等，考虑到这是1933年，一元指的是一块大洋，购买力约合今天的400~500元不等，如此看来，旧社会的阳澄湖大宅蟹已经是上流社会的“特供”了，普通百姓是无力购买的。

上图这则广告于1947年刊登在《申报》上，左下方甚至还写了电话号码。当时的电话是稀奇玩意，家里能装一部电话的，可想而知是什么经济实力，阳澄湖大闸蟹的目标客群就是他们。

我知道有些读者可能看过下面这张照片，一般会配上不无戏谑的文字“旧社会的上海滩穷人，只能以大闸蟹充饥”。

但其实这是谬传，上面这张照片是由一名当时在上海的美国水兵拍摄，下方的文字说明也只是非常简单的“eating crab”（吃螃蟹），并未提及任何其他信息。

根据相关考证，照片上的人吃的有可能是被贱卖的“撑脚蟹”或死蟹。或者，这本就是一家卖蟹为生的人家。由于大闸蟹滞销，只好自己“充饥”，毕竟即便以今天大家的生活水平，想把大闸蟹当饭吃，还是有困难的，遑论旧社会。

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阳澄湖大闸蟹的蹿红，和近代以来长江下游的经济兴盛几乎是同步的。

而旧时的政要名流为了凸显身份，更是逢蟹必谈“阳澄湖”，相传北洋军阀吴佩孚酷爱吃阳澄湖大闸蟹，而日本人上门游说时，为了民族大义，吴佩孚绝不接待，但又怕礼数不周，有一次直接叫人拎出去五只阳澄湖大闸蟹作为手礼，既表明了自己的民族立场，又不至于坏了“礼仪之邦”的美誉。

而日本人也非常喜欢吃大闸蟹，从上世纪20年代开始，阳澄湖大闸蟹就从上海运往香港，日本，乃至东南亚各地，广受好评。至今，日本仍将所有大闸蟹统称为“上海蟹”。

解放后，上海依旧是全国最大的大闸蟹消费市场，阳澄湖里的螃蟹，几乎三分之一都被上海人吃掉了。尽管价格有所起伏，但终究还是餐桌上的奢侈品。

改革开放后的上世纪八十年代，《新民晚报》曾经有一则新闻叫做《蟹事所闻》

大闸蟹的价格最高要到25元一斤，普通也在20元一斤上下。

可是1980年代的平均工资才多少呢？在这则新闻里，主人公因为对象第一次上门，为了让她吃一顿好的，于是硬着头皮买了两只大闸蟹，花了50元，这几乎是他整整一个月的工资。

大闸蟹之“奢侈”由此可见一斑！

正因为大闸蟹人见人爱且价格高昂，所以在很长一段时间内，它是我们国家出口创汇的重要水产品。

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如今的大闸蟹，早已没有野生的了，全部是在阳澄湖和其他地方由人工养殖而成，比方山东黄河口大闸蟹，青海鸭湖大闸蟹等。

就连最爱吃大闸蟹的上海人，也在崇明，松江和青浦等郊区建起了大闸蟹的养殖基地。

但即便如此，受制于每年的稀有产量，大闸蟹的价格依然居高不下。

不知道诸位会不会为了这一口大闸蟹而“一掷千金”呢？