在路上找到了她。他们穿过肯尼亚中部和中部的 Sambru世界自然公园的西边时，正值厄尔尼诺现象最强烈的时候，太阳已经快到中午了，树叶都快枯萎了。一辆巨大的越野车从她身边驶过，车上披着红色和蓝色相间的棉布舒卡，带着一股烟尘，从她身边掠过。恍惚间，她像一幅美丽的画卷，在路边单调的青灰色灌木间穿行。呆了几秒，他才反应过来，对着出租车师傅说道：“我看见一个很漂亮的女孩，麻烦你把车倒回来问问。”

所以我们就往后倒。她静静地立在原地，而在她的背后，一位位桑布鲁的女人和孩子们，像是变戏法一样出现。和和她一样是山伯鲁本地人的司机交谈了一阵后，得到了允许，给她拍照。现在是正午时分，看来这一家子要长途跋涉了。出租车师傅说了半天，才告诉我，他们要开的是我们住的那栋楼，离我们住的那栋楼有一段距离。她只好把他们送到了另一个十字架上，那里几乎没有什么车辆。他们应该不会想见我们。

向晚没有说话，只是笑了笑，示意他们上车。她的眼睛上，有一块非洲人经常会出现的黄点，那是因为疟疾。桑布鲁的司机和导游都是未婚夫，他们在高档私人旅馆工作了很多年，对客人非常热情，但他们还是忍不住问桑布鲁的母亲关于那个女孩的事情。他听不懂桑布鲁人说的马亚话，但也能听出来。果然，这两个好兄弟正在商量，要不要第一个向这位小姐求婚。

这一套鲜红的珍珠项链，一层层五颜六色的镯子，都是她的心思，都是她的修养。桑布鲁人生活在肯尼亚的中部和北方，几乎没有什么人知晓的地方，他们习惯了自由自在。与他们的远方亲戚相比，桑布鲁人是一群五彩缤纷的神秘生物，它们在野外旅行中越来越受欢迎，已经变成了非洲各大部族的声音。所以他才会突然改口，告诉自己要到不远处的一个桑布鲁人村来。这些年，他已经看腻了太多的商业演出，也看腻了太多的花里胡哨。不知为何，就好像忽然从寒冬中苏醒过来一样，非常想在这个原始而又冷清的小村庄多待一段时间。或许，这仅仅是我自己的旅程。

由于有了一些友人的引荐和关照，桑布鲁村庄的女人都很热心地跑来为我独舞。又是尴尬，又是感动。那一刹那，他们像是在看一场绚烂的烟花，又像是在白天看到的烟花。在舞动中，我独自一人，随着舞动的节拍，鼓起了掌。一个外人，心中充满了无尽的爱，虽然和他们没有任何关系，但他们还是被深深地打动了。再好不过了。

桑布鲁民族是一种非常高尚的民族，许多与他们共事多年的白种人告诉我，他们是一种非常高尚的民族。有的时候，旅馆里面的桑布鲁导游显得格外的沉默寡言，看起来对你的任何要求都会言听计从，不过他们却是一言不发，面无表情，只是目光从你的脸上扫来扫去，并没有任何的深意。他们身材魁梧，相貌堂堂，完全符合桑布鲁人对男人的所有标准和褒奖。这些女子，只有在村庄中，才能够看到。跳舞之后，他们各自忙着自己的事情。这才放下心来，别被人说成是来旅游的。在桑布鲁的带领下，安飞在这个村庄里转了一圈，这个村庄并没有太多值得参观的地方。绵羊，有老有少，蓝天在远方的群山之间。

趁着他们不注意我的时候，我仔细看了看。他们是尼罗族从埃及北方迁移过来的后代，半游牧民族，曾经隐居于肯尼亚北方这片被称为“北境之国”的土地。就算是本地的部落，想要进去，也需要得到允许。他们自称为“罗科普”，对西方人关于他们血统来源的各种猜测嗤之以鼻。桑布鲁女人用牛粪和泥土盖起的小屋，星罗棋布地分布在方圆二千多平方公里的原野上。森布鲁人在“族长制度”与“一妻多妾制度”下，最绚烂的就是那些俊俏的光棍，他们那用红色泥土画出的繁复的辫子，以及穿得花枝招展的衣服，往往成为西方人关注最多的目标。

早在二十多年前，桑布鲁人就已经习惯了穿着打扮，在那个时代，穿着长裤是一件很不礼貌的事情，只有在外出做生意的人，才会选择长裤作为自己的身份。现在，桑布鲁人被认为是非洲最注重穿着的部落，比马赛人因为旅游业而出名的种族要好得多。在这个村庄之中，女人和孩子都在大庭广众之下嬉戏打闹。人们为了生计，都外出工作了。今年的干旱季节，对牛羊来说并不是一件容易的事情，男孩们打小就开始养牛，他们已经适应了整天在野外流浪的生活，有时候甚至一天一夜都没有休息。若是村里来了什么人，像这一天这样的日子，他们都会停下手里的活，去跳舞，去卖自己的东西。太阳渐渐沉了下来，在村子里待了这么长时间，肚子也有些饿了。我要去的地方还很多。礼貌性地道别，还给他带了一串带着小红珠的项链。他留下了一笔钱，生怕引起别人的注意，偷偷递给了村长。

桑布鲁用“恩该”这个词来形容他的上帝。从北方路过的西方国家的人，往往会被这种原始而热情的色彩所吸引，他们制作了大量的影片和纪录片，以山布鲁作为非洲的背景，将他们与马赛人混淆在一起，也有一些模糊的说法，说山布鲁是比较漂亮的，山布鲁是最有名的。明白了吗？利用它们的美貌，但出于生意上的考虑，又不能把它们公之于众。