站在即将举办“十四冬”通体雪白的呼伦贝尔雪原上，我似乎像一块冰冷的毫无思想的石头，任凭凛冽的风和刀割一样的空气，肆无忌惮地虐待我的神经。因为面对这片茫茫无际的雪原，我是孤独的，与这方天地下每一个生命的物种和死寂的物体对视，总有一种隔离尘世、仿佛来生的感受。

入伍第一天，我便记住了茫茫的呼伦贝尔雪原。在我没有真正见过青藏高原“天路”，那条宛若天地间飘舞的绸带之前，我首先见到了这片无垠雪原上通天的道路，在海拉尔到边境口岸小镇黑山头唯一的大路上，望眼欲穿的不仅是我，一群十七八岁的新兵企图从那条望不到尽头的雪路寻觅答案。路随意的铺展，然后无限延长，在孤寂的雪原上，它与你的人生阅历毫不相干，它是陌生的，在一个神秘的地域，因为几个月的降雪，从未有融化的迹象，也便让这条唯一的雪原之路，充满了生命的律动。它的一头是草原都市，一头连着的则是边境的军营。而这一连接，是在天地之间，静静地、没有任何思想的对接。

我惧怕这片读不懂的雪原，因为行走在这无边的路上，我会像狼一样的打量着这片神秘的地域，更像狼一样的将唯一幻想定格在暴风雪中。我根本无法寻找到被激活的生机。而这恰恰凸显了生命存在的真实意义。

这只是一片雄性的雪原，每年的秋末，便有飘雪，飘飘洒洒，彤云密布的陨落着众多伟大的尘埃，一夜间便白了山川和树木，覆盖了小溪和原野，甚至登上树梢和远山的巨石，将本来神秘的地方用唯一的白色涂抹成一个白色的世界。直到来年的三四月间，总是不动声色的或坐着、卧着，这个用雪构筑的世界，似乎只有沉睡，风和雪只是这个冰雪世界的主人，其余一切，无论有无生命迹象的物种或者物体都是多余的。

涉足这片雪原，我曾经思考一个人在雪原里存在的意义，茫茫苍苍，无边无际，孤独和无助以一种静悄悄的方式裸露于天底下，与美丽的夏季呈现出完全不同的两个面孔。其实，让我体会多余的事情并不在少数。我会想到在这片地域，十年戍边生活的刻骨铭心。我会想到在额尔古纳河上因为巡逻被暴风雪吞噬的战友兄弟。仅仅40多年的光阴里，先后有9位军人的生命永恒地留在了这条古老的雪原上，军分区副司令员苏盛轼、警卫连长铁钢、中队长李长庚、英雄连长杜宏等，因为坚守，也因为雪原的无情，便丰富了戍边军人的人生，成就了雪原神秘的指数。

尽管我已经离开这片神秘的雪原整整十六个年头，我在西部的高原时常向着这片地域叩拜，叩拜那些牺牲的共和国卫士，叩拜那片心灵的净土，叩拜自然给予人类生存的考验方式。至今那片雪原依然有很多的战友驻守，他们总会在重要的季节和节日邀我再去那片雪原，寻找旧时的记忆，我总是口是心非，我清楚地知道每一次奔赴旧地都会有一次灵魂的洗礼。因为我不敢面对冷冷的边关和炽热的血液，我能听到地下4米的永久冻土层传出的呼喊，听到灿白的雪原与凄冷的月光对话，以及那匹时常从我窗前蹒跚的孤独苍狼的长鸣。

阿木古郎镇也只有一条路通往海拉尔，似乎比口岸小镇黑山头通向海拉尔要近了许多，每年的夏季，这两条路是铺在绿草和花海之间，有了点江南丝绸彩带的味道，一个漫长的山坡便会让这些路成为“天路”，这些路的尽头只能是天际的弧线，起起伏伏连接的是可以伸手触摸的白云蓝天，这是一种美，大气的静美。漫长的冬季来临之后，当暴风雪一次次莅临，日头无法感化那些飘飞不断的雪，只能是一种孤独的无奈，苍天和雪原间能否是一种默契？只有那片远离的故土方能参悟到生命存在的意义。这是一种孤寂的美，纯净的、无杂念的美。

我无数次走过这两条“天路”，夏季自不必说，每次隆冬季节，因为边防通向外界的路只有唯一，这条路你不愿意走也要走，否则就会与外界隔绝。而这条路便成了检验忠诚和不屈的见证。

在黑山头到拉布达林再到海拉尔的这条路，我常常遇见白毛风，凛冽的北风和漫天飞雪无疑便是一对臭味相投的家伙，它们封锁了整个世界，包裹着一切生命的本体和无生命的物体，让任何一个过往者畏难和畏惧。我在这条路上出过两次车祸，虽无伤大碍，却让我对雪原的畏惧感与日俱增。

阿木古郎镇通往海拉尔那条路，则让我永生难忘。一条路，在雪原演变成了生死较量的战场，似乎让那个半年飘雪的地域没了人性心里的认同，没有了纯洁和静美，只有单调的无奈，甚至凄惨的色彩。2000年1月，我从千里外的呼和浩特直奔那里，因为中蒙边境的一次走私抓捕，我参与其中，在抓捕之后，返回海拉尔的路上，夜半时分，一车人便翻入路边的深沟。

呼伦贝尔是没有暗夜的，夏季因为极光的缘故，整个夜晚没有漆黑的概念。黎明来得极早，凌晨2点已经霞光万道，而日头冉冉升起的时候，中原和江南似乎已经沉睡在漫漫长夜里。隆冬季节，虽是漫漫长夜，却因为久久覆盖的积雪反射，整个雪原依旧亮如白昼。在白昼似的夜里行车，视线尚可，而满是积雪结冰的路面却是一道无法逾越的枷锁。

那一夜，我坐在吉普车的副驾驶位置，密封不好的右车窗，总是被刀子似的风和无情的暴雪攻破，有一种攻城掠地的感受，在无边的雪夜里漫延。老牛一般的破车，与我们彼此缠绵于冷冽的大气中。在这暴风雪肆虐的夜里，就像大海飘摇不定的一艘小舟，最终因为道路较滑，吉普车不小心冲入道边的山沟，在车辆四个跟头直摔而下的过程中，我头部撞碎车的前窗，一个人直直地射了出去，其余4人连同司机直接坠入沟底。

真的是无助的，我第一次体会到茫茫雪原的无情之处。那片雪原依旧死寂般的沉静无语，令人窒息的暴风雪，任何衣物在寒冷面前只是一张薄纸，仿佛冻僵了血液的流动。当我一个人爬到沟底，第一个想从报废的车辆里救出司机的时候，我的眼睛是失盲的，耳朵是失鸣的，似乎大脑是失忆的。我根本听不到卡在方向盘下那个战士司机的哭喊，哪怕游蛇一样的呻吟也可。我想到的是，是不是千里雪原只有我一个活物？

今天，我始终在思考一个问题：日本的札幌有闻名世界的雪祭活动，呼伦贝尔雪原是否存在？尽管札幌的雪祭只是一种冬季的旅游项目，而其纪念的意义要远大的多。呼伦贝尔应胜于札幌，雪原也好，旅游业也可，精神寄托也罢，理应有人走进雪原，来纪念一种搏击暴风雪的精神。

军人有搏击风雨和风雪的顽强，牧民也有，甚至走进那片茫茫无际雪原里的任何建设者，还有冒着生命寻觅生存方式的狼和苍鹰，都值得纪念。因为这片死亡的雪原永远存在，人类的活动永存，那种暴风雪里的历练足以走进世人的记忆。

雪原依旧，地老天荒。英雄作古，精神常在。