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像滕王阁这种“大众”的景点，其实是不太想去的，一是人多体验不好，二是缺乏新奇感。但已经走到了这里，所购的年票也包含有这个景点，索性“打个卡”。

滕阁秋水

离开八一馆，选择了最喜欢的Citywalk方式，顺路到万寿宫转了一下，然后沿榕门路一路向北，过了两个街口，终于来到“滕阁秋风”牌坊下。透过牌坊，后面的滕王阁巍然耸立。

没有一杯奶茶解决不了的问题

来到正门，只见黑压压全是人，当天并非节假日，不愧为热门景点。门口的工作人员说，我这种年票要走侧门，没办法，只好回头去寻。从早上的杏花楼开始，到现在已是下午三点多，腿脚确实有些发软，刚好看到侧门外有个茶饮店，就像瞌睡了有人送枕头。

远观

点了杯锡兰烤奶，热乎的，在这个寒冷的午后，感觉很温暖，难怪英国人都喜欢喝下午茶。没有一杯奶茶解决不了的问题，小坐一会儿，又满血复活。

仰望

眼前的这座滕王阁建成于1989年10月8日，9层57.5米高，每层都设有不同的展厅，一层一景，所以，并不会感觉到爬楼的辛苦。

内部一景：滕王饮宴

中国古代建筑多为砖木结构，极易风化坍塌，很难长期保留。滕王阁始建于初唐，当时的主人是唐太宗的弟弟滕王李元婴，他在洪州任都督。当然，他的成名则要靠少年天才王勃，一篇《滕王阁序》让其名扬千古。

登楼远眺

据说能背下《滕王阁序》全文的人，可以免门票参观。但这确实有点难，至今我也只记得其中的一句：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。

俯瞰

滕王阁已经历过29个版本迭代，刚才走榕门路过来时，路边有明清旧址。如今这座用现代建筑方式建造的阁楼，是最新的版本，估计也最为雄伟壮观。当然，钢筋混凝土结构也更结实，不然如何承受每天数万人的登临。

俯瞰

虽然物不是人也非，但登高望远，依然风光无限。只见一河两岸，高楼林立，如果王勃穿越到现代，登上此楼，不知又将写出怎样的诗篇。

就算登的早已不是从前那座楼阁，但人们依然乐此不疲。上千年来，不知有多少文人雅士，不都是抱着同样的心情，梦想能看到王勃笔下的胜景。

俯瞰

虽然不是第一次登滕王阁，但心里同样会有一些小激动，这种感觉可能是中国人骨子里流淌的浪漫情结，诗文书画，山水田园。

原本想等到天黑欣赏滕王阁的夜景，但看时间还早，不如去江对岸的303观光厅，或许，那里更高，看到的风景也更美。

（极客行天下）