我认为，喜欢挪威的人，就是要有风度，要有侠义，要尊重人民。之所以用这个古板的字眼，是因为，“峡湾”这个名字，就是神的杰作，它将山，将水，将云，将天空，都安排得井井有条。因此，你可以在此见到山川河流的冰凉与温暖，给人一种孤独的感觉，也可以见到山川河流的纠缠，给人一种永不停歇的感觉，端庄而优雅。很多时候，你会发现，这个世界，已经被剥去了伪装，露出了它的锋芒，露出了它最原始的本质。因为，虽然世界上千姿百态，但是，最美丽的永远是最纯粹，最纯粹的美丽。

《孤独星球》中关于卑尔根和西南海湾的评论颇具吸引力：“即使你只是想要游览挪威某个地方，也想要感受一下那个地方的精髓，那也是你的首选之地。”卑尔根的秋季，可以用两个词来描述，那就是优雅而又肃穆。城内群山环抱，群山环绕，群山环绕，群山峻峭，群山峻岭，群山翠绿，群山耸立，溪水潺潺。这正是卑尔根个性的一个方面。因此卑尔根的城市中心到处都是博物馆，画廊和音乐大厅，周围是群山，海湾和北大西洋，形成了强烈的反差。

卑尔根虽然不是一个很大的城镇，但是这丝毫没有妨碍它在整个历史中扮演着重要的角色。在12到13世纪之间，挪威的首府为卑尔根。在13世纪，汉萨联盟是一个德意志城市国家的商业联合组织，它曾经位于卑尔根的中心地带布吕根。汉萨联盟在全盛时，可以说是北欧地区经济实力最强的国家，它有150多座会员城市。毫无疑问，布吕根是一个很好的庇护所。1360年，汉萨联盟在布吕根成立了自己的第一个分部，那里每天都有大量的食物被运送过来，然后被运送到遥远的地方。此后，400多年来，布吕根城的救命稻草一直掌握在那些商人手中。时至今日，这个一度兴盛，后来又经历了一场非常乱的时代，仍然清楚地摆在了布吕根汉萨的美术馆中。

布吕根不仅是汉萨博物馆的魅力所在，它还因为被称为“卑尔根历史最悠久的地方”而享有很高的声望。在这儿，你能看见一条长长的、呈三角状的建筑物，它们彼此并行，但略微有些倾斜。按照导游的说法，这样的建筑大约有六十栋，有四成是原本的，剩下的都是一七零二年那场火灾后重新修建的。它们有着陡峻的房顶，又窄又长的窗口，而且有着很大的纵感，这可不是一般的木质结构。屋外是绿色的森林，白色的冰雪，蓝色的湖泊，红色的岩石，蓝色的乌鸦羽毛。淅淅沥沥的小雨让整条街道都多了几分生气，一栋栋木质的屋脊像是一幅美丽的画卷，层层叠叠的三角形屋顶像是一根飘逸的琴弦，随着小雨的落下，轻柔的声响传入耳朵，像是清泉潺潺流淌，又像是春蚕啃食桑树，又像是秋叶飘落，让人心旷神怡。因为布吕根独特的“艺术气息”，它现在已经变成了工匠们的天堂，到处都是精美的手工艺商店，让游客们愿意在那里迷路。要欣赏卑尔根的全貌，你可以乘坐佛洛巴南倾斜26度的索道，爬到弗罗伊恩的峰顶。一进山，上一分钟我们还被那波澜壮阔的历史所震惊，下一分钟我们就欣赏到了那绚烂而孤单的秋天。当我走在通往树林的小路上的时候，我仿佛闻到了树木的芬芳，微风的甘美，雨滴的甘美；我仿佛听见了秋虫啄草，百灵鸟在树枝上飞舞，鹰隼在天空中鸣叫。我仿佛触摸了朝光月影，雪花在山顶融化，雪花在山顶飞舞；我仿佛看见了秋天的青草，还有那“山妖”的笑容，优雅无比。也就不足为奇了，挪威的丛林对于他们而言，简直就是一日之旅。

米达尔，弗洛姆，艾于兰，这三个地方，我们分别去了三个地方。而这三个拥有绝美名称的地方，更是千丝万缕。去挪威旅行的人必须牢记米达尔是奥斯陆-卑尔根铁路和弗洛姆阿尔卑斯山铁路之间的联结站。“佛洛姆高山铁路”号称“世界上最美丽的铁轨”和“世界上最令人难以置信的列车线路”绝非浪得虚名，它穿越20条地下通道，海拔900多米，是目前地球上最险峻的列车线路，无需采用钢索和大型齿轮。一路上，可以看到雪山的白色峰顶，在深秋的天穹下，勾勒出古朴而又壮丽的轮廓，层层叠叠，气势磅礴；可以看到悬崖上的白色瀑布，从悬崖上流淌下来，宛若飞龙，发出震耳欲聋的咆哮。有山道，弯弯曲曲，弯弯曲曲，往往在不经意间跃进你的眼睛；而山上的牧场和山下的小教堂，却像是在大自然中沉睡，仰望着天空，又是另外一种景象。

和弗洛姆小镇的面积相比，它的访问量却是天差地别。每年有五十万的游客，这使得夏天的弗洛姆教堂挤满了游客，而到了秋天，弗洛姆教堂就显得冷清了。当我们在一座孤零零的深山中，向导游介绍弗洛姆的一些有趣的事情时，我们就会返回自己的小屋，点燃一堆篝火，然后，导游就会告诉我们，这个美丽的精灵是怎样迷住了我们的眼睛，而我们的每一次呼吸，都会让一个幽灵从深山中苏醒过来。那一刻，他感觉到了一股山风吹过他的衣衫，气氛很是融洽。第二天一早，安格尔再次来到弗洛姆，他对这里的印象已经发生了翻天覆地的变化，就连夜晚的寒风，也不再是狂风呼啸，而是带着一股肃杀之气，当太阳升起时，他看到了满山的白雪皑皑，一只巨大的飞禽，舒展着黑色的羽翼，在天空中翱翔。一座座五颜六色的小木屋矗立在峻岭之间，错落有致地矗立在通向海湾的船坞旁，构成了一幅永恒的风景画。

随着“愿景号”邮轮深入艾于兰湾，我们看到了更加广阔的景色，那是一条被撕裂的海岸，吞没了内地，把挪威的西部撕成了一条巨大的沟壑。有些山崖，高出海面，高出数千米，初望之时，只觉清丽脱俗，但仔细一望，却有一种傲然之气。从这里向外放眼一看，就会看到群山峻岭，连绵不绝，一直延伸到地平线上。无数的瀑布，一条条的流光，从群山之间倾泻而下，给人一种孤寂而危险的美感。如果你从宽阔的海峡进入一个狭长的分叉，你就会发现，岩石，河流，民居，三者和谐地共存在一起，沿着无尽的峡谷蜿蜒向前，你就会感到，群山的陡峭，也会被那绵延数千里的水流和那片广袤的土地所融化。

斯堪的纳维亚国家旅游协会大中华区总干事王宇，在被问到秋季游览峡湾有什么好处时，他说：“让你的心情平静下来，悠闲地去体会那里的生活。”这句话一点都不假。弗洛姆这家名为 AEgirBrygeriPub的餐厅外表看起来就象一个用木头做成的小礼拜堂，但只有那些愿意“慢游”的顾客能找到里面的奥秘，那就是他们供应各种各样的自制的生啤酒。一踏入其中，便是看到了一张长长的木桌，上面摆放着精致的瓷器盘子，盘子中则是摆放着一道道的美味佳肴。金色的、琥珀色的、深色的，各种各样的啤酒被倒进了他们的杯子里，顿时，一朵朵带着致命味道的啤酒花在空气中弥漫开来，而与之配套的菜肴，更是充满了维京美食的浓郁香味，将挪威食材的天然美味再次演绎得淋漓尽致。吃一块青菜，浓郁的香味首先在口中化开，接着一股淡淡的奶味包裹住了他的味蕾，接着他小抿了一口冰凉的麦酒，让泡沫在他的舌头上炸开，发出“滋滋”的声音，随后青菜中的脂肪开始缓缓溶解，五脏六腑也随之舒展开来。这一刻，他不禁有种像那些嗜酒如命的维京人一样，迫不及待地要到美酒的国度里，尽情地享受时光。

不过在居德旺恩的维京村中，他们却是最能感受到维京人的生活的地方，他们坚持着自己的信仰，为游客们讲述着维京人的历史，讲述着他们的故事，讲述着维京人在维京人中的地位，为他们提供了一系列令人难以置信的创意。对于本地人而言，轮渡不仅仅是一种运输，更是一种生存的手段；而对旅游者而言，这种可靠的运载工具可以让人们穿越各种不同的地貌，是一种令人心旷神怡的旅游。而在这个奇特的地方，自然也有这个世上最为壮观的地方，那就是峡湾。在挪威，如果你不能游览一下“招牌式”的峡谷，那么你将会失去挪威永恒的吸引力中的一个关键部分。《孤独星球》对盖朗厄尔峡湾进行了这样的描写：“挪威的海岸线可以称得上是一件艺术作品，而盖朗厄尔海岸线则可以称得上是一件杰作。我们从海尔西特这座维京古城的大船坞里搭上一条小船，驶进盖兰厄尔峡湾时，眼前是一片重山千仞、陡峭险峻的景象；数千年的云雪掠峰，给人一种古老而又磅礴的感觉。七姐妹瀑布，修士瀑布，婚纱瀑布，还有其他几条瀑布，都是力拔千钧般地从陡峭的山峰上倾泻而下，声势浩大，让人叹为观止，直到所有人都屏住呼吸，看着这一幕，所有人都肃然起敬。在阳光明媚的日子里，瀑布上飘荡着一层薄薄的云雾，给峭壁上增添了一道绚烂的彩虹。更让游客惊叹的是，这条被称为“老鹰之路”的道路，在近乎笔直的山坡上，一共有十一条弯弯曲曲的道路，走在上面，每一个拐角都能看到下面的峡谷，但更多的时候，游客却不敢往下看。让人心旷神怡的，是这片湖泊，碧波荡漾，一望无际，千山万水，五颜六色，美轮美奂。海面上的峡谷冰冷而古老，给人一种孤傲而珍贵的感觉，而海面下的峡谷却是温暖而亲切，仿佛天空与大地都在这一刻连接在了一起。虽然我们对这个国家充满了期待，但是不要忘了，挪威也是一个由冰雪组成的国家，被称为“地球之舌”的国家，在挪威的峡谷中不断的蠕动着，他们的一举一动都在影响着这个国家的生态系统，他们就像是欧洲最大的冰层中的一个，让人叹为观止。位于北部峡湾东部末端的奥尔登小镇，距离北部峡湾极近的布里克斯达尔斯冰河很近，是所有来北部峡谷旅游的人都必须前往的地方。在那里，一座座巨大的冰山从两座山峰之间的缝隙中流淌而下，深邃而沉重，遥远而荒凉，让时间为之凝固，让人叹为观止。日色一照，布里克斯达尔斯的冰山散发出无与伦比的孤独光芒，这一幕就像是一场世界末日的灾难，虚幻而又诡异，给人一种荒凉而孤独的感觉，在朦胧的雨雾中拔地而起，给人一种莫名的震撼。为了配合挪威那令人着迷的风景，挪威充满活力的人文和艺术，还有那里居民的高雅和安逸。在漫长的岁月中，挪威各大城镇都以斯堪的纳维亚地区的独特而富于艺术性，展现了这个大国人民丰富的心灵世界。挪威的捕鱼船以奥勒松为基地，然而，令人驻足停留的，是整个城市随处可见的新的艺术气息，使奥勒松是斯堪的纳维亚半岛最完整，最和谐的一个代表。百年前，一场烧毁了奥勒松850栋房屋的火灾，让这里重新焕发了生机，而现在，这里已经变成了一堆焦炭，这是有史以来，第一次有这么多挪威设计师在这里竞争艺术的巅峰，他们的努力，让“新艺术”在挪威的各个领域，包括建筑、美术、手工艺、绘画，都得到了极大的启发，他们的创作充满了浪漫的气息，他们的花朵，他们的叶子，他们的根须，他们的脸上，他们的表情，他们的绘画，他们的艺术，他们的作品，都充满了艺术的气息。要想更好的了解奥勒松的新艺术，许多本地人都会建议你去那里。这里曾是一家药店，现在却成了奥勒松独一无二的建筑学传统。这栋楼原属于欧文一家，后来被阿莱森收购，重新装修过，但是作为药房的那片地方，从1907年开始就没有改变过。在此，您能感受到“新艺术”的气息，这些气息是由各行各业的大师们带来的；在蜿蜒的楼梯间，富丽堂皇的餐厅，装饰精美的桌椅上，你也能体会到挪威的文化遗产和工艺的精湛。哪怕你对艺术品的品味并不高，但在新美术馆里看到的那个叫做“时光宝盒”的东西还是能给你带来不少乐趣的：这个盒子以多媒体的方式讲述了奥勒松“从尘埃到新美术馆”的精彩转变。挪威人民的生命，就像海湾里荡漾的涟漪，又像海湾里的高山，充满了英雄气概。从卑尔根的雨季中，打着红色雨伞，在一家小商店的窗前挑选蜡烛的女人，到奥勒松（Fjellstua）的了望塔上，一个年迈的女人，踩着松树和崎岖的山岩，一个在水族馆中追逐着大海的孩子，向我展示着挪威的美丽。“而将挪威推向全世界的，则是这个国家的历史，以及这个国家的人民。”“洛恩天梯”上，王宇一边说着，一边看着外面，夕阳晖千丈，洒落在勇者心中，洒落在无边无际的美丽海湾上。