太原先后来了3次，都住在柳巷商圈附近，因为方便吃饭出行之余，周围可以逛的地方就很多。在北方城市，我特别喜欢去当地的公园，有一种特别的明朗大气。迎泽公园是我来太原3次都会去逛的地方，不为打卡，只为欣赏被迎泽湖水环抱的那些亭台楼阁，与当地人安逸闲适的生活。

如前文所说，明初扩建太原城时新建了两座城门，迎泽门和承恩门，出自皇家祭天祭文“承迎恩泽”。如今迎泽门已经不在，但是太原留下了的关于“迎泽”的地名里，诸如迎泽区、迎泽大街、迎泽大桥、迎泽公园、迎泽宾馆等等，对于太原这座城市都是很重要的地点。今天说的迎泽公园，虽然不是太原最大、历史最悠久的公园，但却是太原人心中最有分量的。

迎泽作为太原的地标式公园，承载了好几代人的记忆；2016年大修后，直接美成了太原人心中的“皇家园林”。从南至北，一路都是明清风格的仿古建筑。虽然山西的古建筑已经破圈，但是很多人可能没意识到，山西在修建仿古建筑方面的水准，在全国同样是顶尖的，审美非常在线。那种风格胡拼乱凑、甚至以倭代华的错误，在山西是不可能发生的。

这次特地从南门进入，特意选择沿着迎泽湖的西岸走。一路怡园、临溪轩、锦绣阁、望景楼、烟雨楼等等，本就繁复华丽的建筑有了湖水的映衬，收了些锋芒锐角，多了些似水柔情。公园里有很多小园林小院子，只要开着的都可以进去逛，它们可能是书院、可能是茶馆、也可能是展览馆纪念馆。多多探索一下，会让行程更丰富。

需要提一下的是，园内也不尽然都是仿古建筑，比如藏经阁，就是从太谷县资福寺搬迁过来的清代建筑。这次路线不顺，所以没走到藏经阁面前，放一张上次来拍的。

北方城市冬天天黑得早，可以下午3、4点进来，先看一下公园白天的景色，然后欣赏一番迎泽公园的夜景。夜晚的迎泽公园比白天更为迷人，宛如一幅夜间画轴，美不胜收。漫步行走在公园的健步道上，自带古典气息的路灯散发出温柔的微光，公园里被灯光装点的楼阁、石桥流光溢彩，浪漫旖旎。太原还是太低调了！这样的夜景放到别的人气旅游城市，妥妥的网红景点。

这座公园的前世今生，有太多的轶事趣事，每次散步走到七孔桥，都会想起1991年那场震惊全国的踩踏惨案。1991年在迎泽公园举办的“煤海之光”灯展，因为管理不善门票超售10万张，人群拥挤到直接失控，混乱程度几乎无法用语言描述。人流在迎泽公园的石拱桥狭窄处形成了最严重的拥堵，继而发生踩踏，并伴随多人落水。最终死亡106人（官方数字），其中80人是女性。

这件事在民间被传得十分诡异，很多人说当天下午在天空看得云朵组成了一个大大的“女”字，旁边还有一个小字因模糊难以分辨，有少数人在事后，将后面小字认为是个“死”字。这次事故对每个人太原人来说都是极为不愿意提起的往事，真心希望那些死去的人得到安息。

一路往北，发现阔别3年太原变了不少，变得更繁华现代。湖心岛的仿古楼阁望月阁与背后五光十色的摩天大楼同框；近处是“烟柳画桥”的诗情画意，远处则是“参差十万人家”的现代繁华。光影错落间，时光也仿佛在此刻悄然隽永。古代的繁荣与现代的昌盛仿佛在同一画面尽数展现。

最后从北门离开的时候，穿过地标性质的仿古牌楼，“锦绣太原”四个字赫然在目，完美概括了眼前的景象。抹不掉的记忆，忘不了的情怀，看不够的风景，这就是太原人心中的迎泽公园。