两年前，我第一次去欧洲玩的时候鬼使神差的去了斯洛文尼亚这个至今依然不算大众的欧洲国家，当时是秋天，我在一片金黄的bled住了整整一周，每天买菜做饭，绕湖遛弯，俨然一副退休大爷的做派。bled的秋天非常漂亮，尤其是这个著名的湖中教堂，当时我就想着如果我有无人机多好，可以飞过去俯瞰教堂的样子。

两年后的夏天，也就是这次，我把旅途的起点定在了斯洛文尼亚，就是为了去航拍bled，完成我当时的梦想。

bled的星空教堂也是我惦记了很久的一张照片，事实证明光害太严重，我整整受到凌晨3点，灯光都没灭，只好放弃了这一想法。

bled距离卢布尔雅那很近，开车一个小时左右的路程，所以我提车后先去的bled，玩完了才来到这座恶龙之城。

卢布尔雅那是个挺有趣的城市，据说曾经在河里出现过龙，所以当地人就修了著名的飞龙桥来祈福。欧洲的龙和中国的龙形态不一样，欧洲的龙一般都是邪恶的象征，一看见金币就两眼冒光的形象。不去琢磨卢布尔雅那这小河能不能装下那么大的龙，单纯谈风景的话，卢布尔雅那还是我很喜欢的一个欧洲城市，城市不大，跟他的机场成正比，当时我下飞机的时候感觉还没我哈尔滨机场大。

虽然城市不大，但是很有韵味，老城区的房子环抱着卢布尔雅那最出名的城堡，城堡下面就是老城的中心，街头艺人和游客在这里尽情玩耍。

跟所有欧洲城市一样，卢布尔雅那的老城区也矗立着各种中世纪的建筑，其实我原本没打算逛卢布尔雅那的，但是当时查到老城区的河边有一个每天营业的菜市场，凭借我的经验东欧的菜市场就相当于跳蚤市场啊，为了去逛跳蚤市场，我决定在卢布尔雅那住一晚。

事实证明我太天真了，当我按照地图到了那个菜市场才发现，丫真是个菜市场，西红柿土豆管够，草莓香蕉一筐一筐的，没有一个卖旧物的摊位。我郁闷的低头琢磨半天，找不到任何骂街的理由，人家说了是菜市场啊。只好在老城区逛起来。

恩，著名的飞龙桥，这个飞龙的形象让我脑海里全是黎姿版本《倚天屠龙记》里的青翼蝠王。

这对情侣看着的对岸有一家古董店，我去淘宝的时候相中了一个古董金属三脚架，配着皮质套子，很有逼格，无奈跟老板砍了半天的价格，老板丝毫不让，我就假意不买了离开，结果到我一直走出去一公里也没等来老板的召唤，唉，不按套路出牌哟。

从斯洛文尼亚去克罗地亚的路，我选择的是不走高速，因为当时还没走过高速，琢磨着省点钱吃点好的，后来才知道其实高速费也不算贵。但是这次没走高速的路却让我走了一个很少非欧盟国家的人走的口岸，窗口的工作人员连电脑都没开，工作人员为了等那台缓慢的老爷电脑开机拉着我聊了好久，几乎榨干了我的高中单词储备才放我走，临走还出来岗亭挥手跟我告别，丫一定是很久没看过走这个口岸的旅行者了。

十六湖位于克罗地亚中部的喀斯特山区，创立于1949年，1979年被联合国教科文组织列为世界遗产，为东南欧历史最悠久的国家公园，是克罗地亚最大的国家公园。

公园由16个大大小小的湖泊组成，所以称为十六湖国家公园。“十六湖”呈带状蜿蜒于山谷中，分为上湖区和下湖区两个部分。聚集了12个湖泊的上湖区湖底是白云石，下湖区则包括位于石灰石的峡谷中的4湖。公园内有许多石灰岩沉积而形成的天然堤坝，这些堤坝又形成出许多的瀑布和湖泊，这些湖泊呈现出翠绿或宝石蓝等迷人色彩，因此被誉为“克罗埃西亚的宝石”。

十六湖被称为克罗地亚九寨沟，其实我特别烦这种定义，像我们哈尔滨被称为东方小巴黎，祁连卓尔山被称为东方小瑞士等等，可你真正到了巴黎瑞士，你会发现根本一点不一样好么！我们哈尔滨人才不会每天坐在寒冷的室外咖啡馆喝咖啡，我们都在室内光膀子整哈啤，建筑风格更不一样了，受俄罗斯影响我们满大街都是东正教风格教堂。。。。好吧扯远了，我们还是聊十六湖。

十六湖大大小小十六个湖很难看全，整个景区非常大，分三段，其中一段还要坐船才能游览，而我是住在西北方向的地方，距离景区两公里，所以我就没打算走完整个景区，而是自己开车进去看看日出日落。

住在景区附近很大的好处就是你可以起早进来拍日出，整个景区一个游客都没有，只有入口处停着一辆警车，上面两个警察在坐着睡觉，与我前一晚来的时候停满了趴活的黑车司机形成鲜明对比。

日出的十六湖非常漂亮，我一个人在这里享受这般美景简直是美极了，而且时不时在浓密的树林里会蹦出一只小鹿好奇的打量我，看我稍有动作就又消失无踪。

十六湖景区是有熊存在的，所以你一定要小心，尤其是就你一个人的时候，可以尽量别锁车，万一遇见熊还可以迅速钻进车里，幸运而又不幸的是我绕了好多圈也没遇见熊。

整个克罗地亚我只去了两个地方，除了上面的十六湖就是杜布罗夫尼克了。但是我却开车横跨了整个克罗地亚，如果你有地图，你可以看下从十六湖区杜布罗夫尼克有多远，最最搞笑的是同是一个国家，去杜布罗夫尼克还要先入境波黑，再出境波黑入境克罗地亚才能到达，不过这是历史原因，几百年前奥斯曼帝国统治下的割地赔款致使波黑被逼的只有那么一个出海口的问题，感兴趣的同学可以去查查这段历史。

不当家不知道柴米贵啊，杜布罗夫尼克老城区停车完全碾压我北上广深。我肉痛的开着车一遍一遍的绕着老城想找个便宜的停车区，绕了三圈后才找到一个走进老城里十五分钟的停车位，十块钱一小时，买了两个小时的停车票赶紧飞奔进老城。

古城非常有感觉，走在古城中我仿佛进入了《冰与火之歌》的剧组一般，这里作为君临城的拍摄地真的实至名归，一条主街道，旁边的胡同全是向上的狭窄楼梯，像迷宫一般，非常漂亮。

从杜布罗夫尼克去波黑很近，但是千万不要过分相信导航，比如我，看了眼导航就开始开，开了一个多小时又大路又盘山，终于到了边检的时候，整个边检没有一辆车在排队过关，只有一个工作人员在值班，他看了我的护照后说：这个关口只允许持工作签证的人过关，旅游签证不可以走这个关口，但他似乎还有点闷骚气质，他打开闸口让我去波黑境内调了个头，又回过克罗地亚境内才把护照还给我，告诉我走哪个关口才可以过关打发我走了。。。

不过虽然多绕了一个小时的路，但山顶的风光却是非常漂亮的，我顶着烈日拍了一会，前前后后比预计时间晚了三个小时才到波黑。。

对于波黑感兴趣是因为，最初接触了波黑战争，在大国背景下穆族，克族和南联盟塞族非常惨烈的战争，使这片富饶的土地变得满目疮痍。随之好奇欧洲信基督的大环境下为什么波黑会有那么多穆族，便慢慢看到了几百年前奥斯曼伴随着侵略为了更好的统治带来了古兰经，越读越对这段历史感兴趣，更迸发了想来看看这片曾经满目疮痍的国家现在到底变的怎么样，随之，我便来到了波黑。

从杜布罗夫尼克入境波黑往萨拉热窝方向去的路前部分依旧是盘山，荒无人烟，看多了猎奇电影的我是绝对不敢晚上开这段路的。虽然路上没什么人，但却有交警停车躲在树丛里抓超速，也是比较讽刺。在欧洲自驾我养成了一个习惯，开这种路的时候一定紧跟着前车，让前车去探路，行车状况良好的情况下前车如果刹车灯亮了那一定是有问题。如果没有前车怎么办？慢慢老老实实按限速开呗。

经过了一段盘山路上到大路上不久你会看到道路右边有一个全是石头建造的小聚落，上面大大的一个清真寺，不收门票，有兴趣你可以停车上去逛逛，整个聚落依山而建，上山全是石板路，烈日炎炎下走的我汗流浃背。

这应该算当地的一个景点，因为有很多人在兜售旅游纪念品，不过游客很少。

经过这个石头城再开两个小时就到了我波黑薇儿要去的城市之一，莫斯塔尔。

莫斯塔尔，这是一个以桥为名的小镇，桥的一头住着穆斯林族盖着几座清真寺，桥的另一头住着克罗地亚族一水的天主教大十字架，当初两边惬意的生活着，没准桥的一头闲来无事还会喊两句“是辣个要过河哟”，另一边“是阿妹要过河哟”。91年南斯拉夫解体后，波黑穆斯林跟克罗地亚一伙与塞尔维亚南联盟打的不可开交，世界各方力量插手停战后，谁也没想到丫的波黑穆斯林族又和克罗地亚族内讧了，作为战场的莫斯塔尔满目疮痍，至今老城的房屋墙壁上仍有着随处可见触目惊心的弹孔，连这座老桥也被克罗地亚炸毁，波黑彻底独立停战后，老桥又被原样重建，我们才有幸一窥端倪~值得一提的是由于内讧打架的波黑穆斯林和克罗地亚从小也是一起光屁股看电视长大的，都有个共同的偶像，所以他们在这广场上竖了一个偶像的铜像来缓和感情，这个偶像就是李小龙~

莫斯塔尔的老城我是非常喜欢的，走在带有历史痕迹的狭窄石板路，两边是各种工艺品店和古董店，漂亮的波黑妹子与你擦肩而过，非常有味道，穿过这座著名的古桥，桥对岸又是另一番风景。两岸真的是像我上面说的一样，一侧只有清真寺，一侧只有天主教。

莫斯塔尔是我在波黑见到的保留战争痕迹最多的一个城市，行走在街上周围的楼上布满密密麻麻的弹孔，虽然大部分这样的老楼都已经被围起来不可以进入了，但只是站在外面你还是可以感受到战争带给这个城市的创伤。

密密麻麻的洞口看的人心里很不舒服，虽然现在的波黑人能用涂鸦这种娱乐的方式对这种战争痕迹粉饰，但战争遗留下来的东西却很难磨灭。值得一提的是穆族和克族本来是一伙针对塞族的，两族之所以打起来是因为，波黑战争首次停火的时候塞族占了70%的地盘，克族20%，穆族10%，穆族琢磨“丫的，克族你打架也没出多大力，为毛你地盘比我还多”，随即就跟克族打了起来，本该袖手旁观的塞族这个时候也插了手，也间接导致了后面的局面。哦，对了，波黑战争最直观的结果是地盘划分穆族51%，塞族49%。

莫斯塔尔的夜景也是非常漂亮的，当时我本来查到这有一座高楼，是原来的银行，战争时期高楼自然成了狙击手最好的阵地，所以这里的战争痕迹最明显，本来想去探秘，后来看到一个台湾妹子写的攻略说有一些目的不单纯的人会经常出现在这座楼里，我就放弃了深夜去探秘的想法，毕竟我还年轻。

离开莫斯塔尔我就直奔萨拉热窝，萨拉热窝作为波黑的首都来说，给我的感觉是很萧条，不像是一国的首都，这也难怪，波黑战争让波黑的经济倒退了不知道多少年。

可能大家对萨拉热窝名字特别熟悉，原因是在历史课本上学过萨拉热窝是第一次世界大战的导火索，事件大概经过就是奥匈帝国的继承人斐迪南大公在萨拉热窝和媳妇花车出游的时候被塞尔维亚的民族主义青年普林西普刺杀，导致奥匈帝国对塞尔维亚宣战，然后世界各国就都卷进来了。

这座桥就是当时斐迪南大公被刺杀时候的桥，到萨拉热窝的游客都会到此来留念。

不太想和大家聊战争，毕竟我不想大家看我游记的时候都在咬牙切齿诅咒战争，所以跟大家聊点别的。

在看斐迪南大公被刺杀以及一战历史的时候，我看到了一些挺有意思的与战争无关的故事，就是斐迪南大公和他一同死去的妻子的恋爱史。八卦使人进步啊，不然为啥微博热搜每天都是八卦。

与斐迪南大公一同死去的妻子名叫索菲，祖上是赫赫有名的权贵家庭，不过到她这代时候没落了，她的父亲是一名外交官，全家都靠父亲生活。当时的外交官不像现在听起来这么有面儿，在上流社会的严重什么都不算，没落的贵族就代表着索菲家很难再挤进上流社会，索菲也走上了自己正常的生活轨迹去一个上流家族中当女仆。偏偏在当女仆的过程中认识了斐迪南大公，俩人如何暗生情愫在一起现在已经不得而知，因为他们的后代焚烧了当年他们的来往信件，不过总之他们俩人谈起了恋爱。

不过这并不是一个灰姑娘的故事，当时的奥匈帝国阶级分明，甚至有法律规定，皇室成员绝对不可以娶比他等级低的下层社会的人，可斐迪南大公当时就不顾一切跟皇帝说无论怎样都要娶索菲，皇帝没有办法的情况下答应了他们的婚事，但是条件是索菲一定不可以当皇后，他们的后代也不能有皇位继承权，甚至连财产都不能继承。斐迪南大公答应了，两人顺利举办婚礼，举办了一场只有几个人参加的婚礼，因为皇帝下令所有皇室人员不得参加他们的婚礼，其他人也为了不得罪皇室不敢来参加。

索菲婚后的生活也没有苦尽甘来，而是处处受人排挤，在家族的聚会上，甚至被要求只能开半扇门让她侧身进入而彰显她这个下层社会挤进不该属于她的上流社会的身份。这一切索菲都平静对待了。

似乎照这个剧情发展，如果斐迪南大公顺利登上皇位，索菲早晚会有反击的时刻。可是历史不是一个迎合观众的偶像剧编剧，这对皇储夫妇在还没登上皇位前就在萨拉热窝遇刺身亡了，而更加讽刺的是费迪南大公在奥地利一直是主张宽容对待塞尔维亚的鸽派代表。

好了，故事讲完了，对于斐迪南大公历史上持两派意见，一派说他至情至善心地善良敢爱敢恨，一派说他贪婪权利，如果放弃皇位，俩人早就双宿双飞了。在此我们不去评价，毕竟我这篇是游记，之所以将这个故事是想告诉大家，在旅行的过程中有很多旅行之外的是也是很有意思值得去挖掘的。

在我从克罗地亚杜布罗夫尼克开往波黑莫斯塔尔的路上，我遇到了一家神秘的古董店。这所以写它，是因为这是我这次遇到的最大的古董店，价格也像是跳蚤市场那么亲民。这家古董店是在波黑境内，方圆几公里一个村镇都没有，这家店就那么突兀的矗立在道路旁边。

我把车停在门口，推开门进到店里，店面里面是那种类似狭小过道的走廊，挂满灰尘的古董和工艺品掺杂着摆在两旁，通道很长，遇到拐弯又是一个同样长的通道，直到拐到第三个弯才到尽头，尽头摆着一个诡异的洋娃娃，此时我才想起来从我进到店里到现在一个人都没看见。

在我喊了好久“hello”之后，一个比我还高的女人出现在我身后，散着头发手指夹着一根烟饶有兴趣的打量我，这个女人给我的感觉更像一个散着头发的男人，只有她高耸的胸部以及肩膀上露出的bra肩带显示着她的性别，我试探性的问了一句“English？”，她说一点点。我心想太好了，我的水平也是一点点。

随便拿起个相机跟她询了个价后就自顾自的看起来，她也没在管我，烟灰随便弹到旁边的一个古董铁盘子上就又悄无声息的消失了。在这个静的可怕的房间里我一边观赏着她的收藏一边好奇着这个女人的故事，为什么会一个人在这荒郊野岭开了一家这么别有洞天的古董店。一圈下来我发现这家古董店卖的最多的是餐具，漂亮的老盘子、刀叉、咖啡杯，而且价格换算成欧元都很便宜，而且我还找到一个车牌，比我之前买到的价格都低。

当我的眼睛在古董扫来扫去的时候，我发现在洋娃娃旁边有一扇门，开着一点门缝，我第一次走到这的时候完全没有注意，我慢慢走过去轻轻的拉开门，房间里很暗，隐约看到门中有一张桌子，那个女人正坐在桌前微笑的看着我，她的脸被电脑显示器的光晃的有点狰狞，左手拿着一把刀，刀上是红色的粘稠物。。。

我强装镇定的打了个招呼，她笑着抬起右手，手上是一块面包，原来她在吃饭。。

好了，这不是一个恐怖故事，虽然我一直到付过钱走出房间都没有问出我心中那个疑惑，但是我还是对这家店充满了好奇，如果哪位同学遇到了这家店，记得帮我问问这个大姐的心路历程。

如果你问我巴尔干之行最爱的国家，那保加利亚一定是排在第一个。

对保加利亚感兴趣源自16年我去巴西看奥运会，回程飞机伊斯坦布尔转机，我旁边坐的大叔是个保加利亚人，我用我蹩脚的英文和他聊了一路，他佩服我敢不惧负面新闻跑来巴西玩耍，又失望于我去过那么多地方却没有来过他的家乡。

他嘴里的家乡盛开着大片的玫瑰花和向日葵，节日的时候盛装的人们不亚于巴西的狂欢节，他非常希望我有空可以来保加利亚玩，他还留下了email说可以让他刚刚大学毕业医学生的女儿带我玩耍，说实话他描述的场景的确让我心动，而坚定我一定要来的确是他手机里的女儿照片。

保加利亚是个挺有趣的国家，保加利亚全称是保加利亚共和国，看名字你是不是猜到了什么？在经历了N年的君主立宪制和法西斯政权后，由我们的老朋友前苏联红军帮助下建立了共产党，成功推翻农奴做主人，由共产党领导起了国家，起名保加利亚人民共和国。但是后面的发展和我国不太一样，保加利亚在90年代的时候开始实行了了多党派执政，国名也改为了保加利亚共和国，越往后发展跟共产主义越来越没啥关系，后来依次加入了北约，加入了欧盟，算是巴尔干这些国家中混的比较好的，虽然跟斯洛文尼亚比还是差点意思，不过矬子里面挑大个嘛。

虽然随着前苏联的解体破败，保加利亚以及不再是苏联的卫星国，但是前苏联和共产党的影子还是随处可见，保国也没啥子破四旧的活动，以至于前苏联时期的一些超现实主义建筑就保留了下来，而其中最吸引我的一个就是我这次到保加利亚的目的，为了这个地方，我甚至忘了联系那个大叔的女儿。。

我对它第一印象是对比强烈：一路盘山而上，宽敞的水泥路面尽是避之不及的碎石大坑；犹如坚硬怪兽般矗立山头的飞碟，走近却布满涂鸦和残破的窗户；进入内部500平米巨大演讲厅，映入眼帘的却是布满碎石破瓦的通道，满地碎玻璃；头顶雄伟绚烂的天花板却在风中摇摇欲坠，时不时的掉落一些原本起着坚固作用的钢板在身边，吓得你想要止步却有着了魔一样的继续前行。真实的飞碟就是这个样子，曾经的国家骄傲建筑现在就是随便丢弃在山头的一个岩石垃圾，是一个年久失修破败不堪的房子，处处布满危险，而当地政府对它做的事情就是简单的把入口封死，写上警告标语，防止有人进入发生意外。也许恰恰是因为这样，这里的神秘才一直召唤着世界各地探险者前往这里探秘。

飞碟的入口刚刚说过已经被封死了，但是伟大的探险前辈们充分发扬了绝不放弃的精神，在飞碟左侧下方水泥路面上挖掘出了一个四四方方，一米多宽的洞口，这个洞口怎么形容呢？盗洞！对，像极了盗洞，如果不是国外不兴摸金这一套，我还以为是哪个会倒斗的来打的洞呢。

我到达这个洞的时候有一美国哥们带着他女友正在洞口处徘徊，可能面对里面黑漆漆的世界有点恐惧。这个时候我肯定不能给我大中华儿女丢脸啊，我一把拉开美国哥们率先跳了下去，洞口距离下面有个一米深的缓冲平台，再往下应该是通往飞碟的地下室，缓冲区距离地下室的地面深两米五左右，下面堆满碎石，跳下去一定会崴脚，距离缓冲平台一米五左右的距离有一个跟缓冲区一样高的铁架子立柜两者通过一块木板连接，如果要下去，只能走过这个木板到立柜上爬下去。

那个铁架子立柜在图片右侧外面，请自己脑补，那根连接的木板应该也是某个探险的人放在上面的，没有固定，一脚踏上去摇摇晃晃感觉随时会折掉，两边没有可以扶着的地方，必须像走独木桥一样走过去，手长脚长的我费了五分钟才爬过去，到底下后我就开始对着洞口的美国哥们喊“come on！come on！”美国哥们一脸不可置信的样子跟我挥手“nono，U go first”。我“切”了一声开始了一个人的探秘。

漆黑的地下室只有一个门口，上面的门已经不知所踪，跨过去之后洞口的光线在这里戛然而止，我落入一片漆黑的环境，伴随着呼啸的风声说实话是有点害怕，而且人一害怕的时候记忆力就变得特别好，我连小学三年级同桌给我讲的鬼故事都想起来了，四处的声音听在我耳朵里都像极了张震的声音（90后可能不知道这个张震）。

我清了清嗓子打开手机电筒发现正对着的居然是面墙，丫设计师你给我出来，告诉我为啥门口对着墙！左右两边各有一处楼梯通向楼上，我考虑了一下往左边楼梯走去，为什么是左边，因为最值得信任的就是我的左手啊（最后我又走了一遍证明左右都可以到达上面）。向上到一楼还是漆黑一片，到处都是碎石，唯一变化就是风声更大了，还夹杂着大理石板渗水的声音，漆黑的环境中，如果多出一个脚步声可能我会疯掉吧。壮着胆子继续往上走，到了二楼多了一些碎玻璃，隐约有着光线的样子，我就知道应该快到了，终于当我迈上三楼最后一个台阶的时候，我脑海中的画面出现了。

咱们老百姓啊今儿真高兴，我开始在里面蹦迪，拍照，呼喊（如果此刻有人上来一定会吓死）。里面真的大的要死，而且充满了危险，天花板上的建筑材料不时落在身边发出一声巨响，吓得我赶紧拍了几张照片就去外面一圈的观光平台眺望，观光平台原本应该是有玻璃的，现在没有了玻璃的遮挡，好家伙这穿堂风，吹得160斤的我眼睛都睁不开，头发在风中一会竖起一会糊一脸，为了不吓到别人，我从地上找了一圈，看看有没有什么可以系上头发的东西，最后找到了一根上面写着1989的电线胡乱系在了头上，不得不说质量还是很好的嘛。

此刻临近傍晚，外面的日落漂亮极了，大片火烧云染红了天，我赶紧下楼爬出去拍照，到洞口的时候美国情侣还在，我心想丫是不是想看我活着出来再进去啊，我爬出来胡乱拍了拍身上的灰把相机里的照片给他俩看，看着回放照片，美国妹子眼睛都冒出光来了冲着我说“Bruce lee！”，我看着她男友不善的目光挥了挥手指了指我系着电线的头发“no，call me Daniel Wu！”。

懒得理他们到底下不下去，我架起脚架从黄昏一口气拍到了午夜1点月亮升起，连晚饭都没吃，在火烧云和银河下的飞碟，更显得神秘和震撼，我爱死这个地方了！

回到半山腰的酒店已经凌晨两点，上了个5点的闹钟想早起去拍日出，觉得身为年轻人三小时的睡眠已是足够，然而没想到由于睡眠不足我完成了自己开车以来的首撞。

凌晨5点，我被闹铃叫醒，胡乱套了件衣服就下楼去开车，因为这家酒店的车都是停在路边，参照侧方停车，道路两边停了5，6辆车，我是右边最后最后一辆，启动时我依稀记得我昨晚停车时，右后轮附近有个大坑，所以我就没敢直着倒出去，往左边倒，迷迷糊糊的正倒着就听见“Duang”一声，从左后视镜里看到不知啥时候后面停了一辆车，我赶紧下车去看，我的车左屁股怼到了停着车的副驾车门，正捉摸怎么办呢，被撞的车里突然坐起来一个人，吓得我一下子就精神了，只见是一个睡眼惺忪的只穿着三角裤衩的外国哥们，哥们揉揉眼睛看我一眼，又躺下接着睡了。

这下把我整不会了，琢磨也不能就这样走了，这算肇事逃逸啊！我过去敲敲玻璃，这哥们又坐起来，摇下车窗一脸懵b看着我。

我小心翼翼的跟他说我把他车撞了，都是我不对，看看需要赔多少钱？哥们看看我，又看看还怼在他车门上我的车屁股，问我起这么早干嘛去？我说拍日出。他说那你拍完回来再说吧，说完摇上玻璃又躺下接着睡了。

我再次无语。

只好上山先去拍日出，结果当天阴天看不到日出。我悻悻的回到酒店，哥们还在睡，我一边琢磨着哥们心真大，一边坐车里等他睡醒。也不知过了多久，我被他敲玻璃敲醒了，原来等他把我都等睡着了。。。

哥们叫醒我，问我“租的车吗？”

我答“是，不是偷的”。

他又问“哪里租的？”

答：斯洛文尼亚。

他说“你从斯洛文尼亚开到保加利亚来撞我了是么？”

我一脸黑线无言以对，他又问我哪来的？我答中国。他说哦，我去过中国四次，去爬山，我是登山家。我说哇，你好棒，那个，车。。。？

他扑哧笑了，跟我说没事，别着急。翻出两张单子开始填起来，单子就是用来给保险公司理赔的，不过全是保加利亚语，我根本看不懂，他填完了让我签字，我稀里糊涂的签了字，他就跑去被撞的地方拍了几张照片说没事了，保险公司会跟我租车公司协商解决，最多不会超过60欧，如果租车公司跟我要的钱超过这个数，可以给他打电话他来证明（他车副驾车门被我撞了个坑，掉了漆。事实证明最后也就是这个数，而且我买了保险，也不用我花钱。）。

我连连感谢，他挥挥手走了。看着他的背影，我始终没问出我心底那个疑惑“丫明明跟我住同一家酒店，为啥睡车里，是不是让女朋友打出来了。。。”

保加利亚

索菲亚作为保加利亚的首都对我的吸引并不大，而我驱车四百多公里开到索菲亚主要是因为第二天是周末，我想着去寻找索菲亚的跳蚤市场，所以索菲亚我并没有深入玩耍，只是去拍了这个著名的亚历山大·涅夫斯基教堂。

保加利亚

索菲亚的教堂不叫索菲亚大教堂，可千万别导航索菲亚大教堂，我亲身体验，一导航两个位置一个在伊斯坦布尔，一个在哈尔滨，我以为默认让我回家呢。

贝尔格莱德地标建筑Genex Tower，至今仍是贝尔格莱德最高的建筑。因坐落在机场到市区的路上，故被人称为贝尔格莱德西大门。它的主体建筑在 1973 年完工，顶部加建部分则完成于 1980 年。

下面这个建筑真是，我当时看过一张照片，就是这个建筑的，照片上什么都没有，孤孤单单的这样一个建筑，我觉得棒极了，以外是在野外的一个前卫建筑，然后我就按照导航找到了它，什么都无法表达我当时失望的表情。。。

贝尔格莱德的航空博物馆是我一直想去的地方，在高三那年我为了一直有的飞行员梦想参加了某航空公司的飞行员体检，视力，转椅什么的都过了，最后脱光了检查的时候，面试的人说我有鸡皮疙瘩把我淘汰了，丫的那可是冬天的哈尔滨，虽然在室内体检，但还是会冻出鸡皮疙瘩啊，而且脱光了让男的来体检你，咋能不起鸡皮疙瘩。虽然被淘汰，但是我的飞行员梦想却一直没有忘却，一直在努力攒钱想要考个私人飞行执照。

这家航空博物馆位于贝尔格莱德机场不远处，所以你在这里可以看到飞机的起落，配合散落在地面上的各种飞机，那种感觉棒极了。

斯洛文尼亚起，斯洛文尼亚终。听起来挺文艺的，仿佛一个回归的仪式，我又回到了斯洛文尼亚，然而真实原因是我不想花异地还车的钱，所以又跑回斯洛文尼亚。

斯洛文尼亚最后的几天，我称之为疗养旅程。

由于还车是在卢布尔雅那机场，所以我就点开谷歌地图开始查看卢布尔雅那附近好玩的地方，在权衡了很久后，我把目光锁定在了斯洛文尼亚北部，一个和奥地利接壤的地方--Solčava。关于Solčava的资料很少，不过我在ins上看到的照片显示这里是一个非常漂亮的地方。

如果你在度娘上查这个地方，不好意思查中文名字一点信息都没有，查Solčava也只是零星信息，这样小众的地方实在太适合我，查了下从萨格勒布开到这大概要开6个多小时。事实上这段路前4个多小时都非常无聊，一路高速开的我简直要睡着，可万万没想到这最后一个多小时的车程用灰头土脸来说丝毫不为过，因为我把旅馆定在Logarska Dolina公园附近，如果你能上谷歌地图，你可以查查这个地方去这个地方的线路：那可是叫这里的山路十八弯啊，全程一半的路程是单车道，遇见会车就得倒车，无尽的盘山后是砂石路面，我斥巨资在克罗地亚刷的黑车到了住的地方已经变成了黑车。

不过话说回来这个地方，风景是真的美，而且没看到一个中国游客，全是斯国本国人去Logarska Dolina徒步的，门票一台车7欧，如果你不住在这里只能用一次，如果你住在这个镇子上任意一家旅馆都可以让旅馆老板给你盖个章，就可以无限次进入了。

为什么我把在Solčava的旅程称之为疗养旅程？因为我在这住了两天多，也没去徒步，也没去爬山，每天就贪婪的呼吸这里的空气，吃过饭在Logarska Dolina散步，回旅馆跟旅馆的边牧玩扔盘子游戏（虽然一直被它嫌弃），我觉得这才是正儿八经的旅行，简直是教科书般的舒服，想想我前面半个月自虐般的起早贪黑拍照是不是有病。当时就琢磨着回去一定努力赚钱，说啥老了得移民到这来，保证多活10年。

话说的是真漂亮，可我还是抵挡不住这里无敌星空，半夜依然不嫌累的开车出去拍星空，由于地势的原因，这里后半夜会起雾，这事我也是后来才知道，因为我拍的实在太困了，就找了个白天看到的小教堂，把相机扔在那里对着交通拍延时，躺车里睡着了，迷迷糊糊睡了一个小时，当我睁开眼睛的时候差点吓死，我降下车窗外面什么都看不见，不是那种伸手不见五指的黑，而是一种莫名的白，教堂的方向悠悠的亮起了两条光线直直的射向我，我当时真是吓的不行，但还是壮着胆子下去找相机，才发现原来外面已经起了浓雾，我的车完全在浓雾里，而那两条光线是教堂里的光透过雾射过来的样子。。。

有缘江湖相见~