借着周末，去苏州转悠个一天。

反正南京到苏州的时间也就够我在微博，抖音，B站之间杀几个来回，每次我还没生出些困倦，列车就已经停在苏州站打了好几个哈欠。

又是熟络的出站换乘地铁，跟着导航找到今晚住处，1号线与4号线交叉的乐桥地铁站，它的周边去哪儿都很方便。

朋友说我的苏州行踪就像玩《刺客信条》，专挑一些地图上不起眼的小巷子的钻，他倒也没说错，这次的行程也大多是苏州一些不起眼的小景点。

具体的路线在这：曲园—苏州文庙—沧浪亭（可园）—定慧寺—双塔寺—甲辰巷砖塔—相门（城墙博物馆）—金鸡湖落日，感兴趣的可以跟我一起转转。[思考]

住宿订在曲园边上，走几步路便是到了曲园门口。

早上九点便已门户大开，虽是免费园林，但入口也并没有人拦着登记，于是信步而入。

曲园又叫俞樾故居，俞樾何许人也？[what]

答曰：曾国藩的弟子，章太炎，吴昌硕的老师，近现代诗人俞平伯的曾祖，晚清著名文学家，一代朴学大师。

1902年，82岁的俞樾和4岁的俞平伯

他是浙江湖州德清人，他和同门李鸿章走的路截然相反，一个拼命做官，一个拼命著书，当然结局也截然不同。

同治十三年（1874年前），在官场失意之后，他移居苏州，买下一片废地构筑小园当做住所，取名“曲园”，园子不大，但有正宅有亭园，虽小但全。

我们去的时候，正碰巧遇上“春在堂”前的腊梅盛开，阳光映照下，几点瘦影横窗。

走走停停还是忍不住掏出手机拍下她倚东风，一笑嫣然的模样。[偷笑]

春在堂前的腊梅

南面为“小竹里馆”，这是当年俞樾读书之处，园内有小池，池名“曲池”。

池旁高缀湖石，杂植花木，在这里遇到了一只英姿飒爽的猫咪，一路跟拍之下，倒也体验了一把“狗仔”的“乐趣”。[呲牙]

出了曲园，沿着地铁4号线一路向南溜达，就抵达了苏州文庙。

南京的文庙叫夫子庙，除了江南贡院（明远楼）是明代古建之外，其余大多是些仿古建筑以，而且30块的门票也确实有些不理智了。

反观苏州文庙，本身是“国五”，再加上里面的“国一”大哥—天地人城四大宋代碑刻，有古迹有景色，不收门票人还少，妥妥的完胜。[思考]

这里的看点主要是五十根楠木柱支撑的宋明大成殿。

大殿前的几棵百年古银杏以及长廊里的诸多碑刻，又以“天，地，人，城”四大宋碑最为有名。

帝王绍运图

关于文庙的很多具体细节，我在苏州国保那期已经唠过，在此就不作过多赘述了。

沧浪亭和可园与文庙搁着一条小马路，门票一个15块，一个25块，也可以买联票，淡季30元，旺季40元。

如果非要选一个的话，无疑是沧浪亭，因为它是苏州最古老的一所园林。[机智]

拙政园，留园再有名气也只是明清园林，而沧浪亭却是正儿八经的宋代园子，园主是北宋诗人苏舜钦，《浮生六记》中沈复与芸娘就住在沧浪亭畔，小两口没事常来此溜达。

因为足够老，造园手法也和那些四五百岁的“年轻后生”不一样，风格也主打一个天然野趣。

土石假山做骨架，而常见的池水仅仅作为外部借景，所以咱们未进园门便见一池绿水绕于园外，这就是人家的特色。[微风]

那山和水怎么联系起来呢？[what] 这就是主人的高明之处了。

没有封闭式的围墙，只一条曲折的花窗复廊便将园内外山水融为一体，这份独运的匠心属实有点东西。

对了南宋绍兴初年，也就是800多年前，与岳飞齐名的名将韩世忠住进了沧浪亭，并改名“韩园”。

有意思的是，“韩园”这个名字还在隔壁文庙四大宋碑之一的《平江图》中留有标识，与今天的位置几无二致，去文庙看碑的朋友可以留意一下。

至于沧浪亭对门的可园，我是抓破脑袋也想不出。

一个市保园林的门票为啥还要比国保园林贵十块，难道是后期修复花钱比较多，急需回本？

可园建于清雍正六年至九年（1728年~1731年），它的“人设”是苏州市现存唯一的书院园林，这个赛道在苏州也算是很小众了。

夏日可园

这里的“书院”指的是清嘉庆十年（1805年）主创办的正谊书院。

虽然没有隔壁紫阳书院规模那么大，但历史上也出过不少人才，比如苏州最后一个状元陆润庠曾在此就读。

随便扫了一辆小蓝车，从可园出发不过十几分钟就能到达定慧寺。

当然你也可以坐地铁，4好号线三元坊坐1站到乐桥，再转1号线坐1站到临顿路下，很丝滑。

定慧寺和双塔寺都处在一条定慧寺巷里，东口在官太尉桥塘岸，正对吴王桥，西口在凤凰街北段，几百米的小巷子古迹颇多。

定慧寺建于唐咸通年间（860年），初名“般若院”，北宋初年改名“定慧寺”，后来屡毁屡建，现在大雄宝殿为清代遗构。

然而寺内的最大看点是挺立在大殿前的两棵百年古银杏，每年金秋时分，这里就会成为苏州城内的赏秋圣地之一。

双塔寺其实就是罗汉院双塔，东塔高33.3米，西塔高33.7米，塔间相距仅20来米，外形嘛就像Ctrl C+V出来的一样。[捂脸]

双塔的历史可以追溯北宋太平兴国年间，由当地王文罕，王文华两兄弟创建，年份早，保存好，形制稀少，所以被评为1996年的第四批国保单位。

近距离双塔需要8块的门票，里面还包括正殿遗址以及一个小型的石刻博物馆。

我去的时候几乎没什么，天气很好，塔下有两棵盛开的腊梅，香中别有韵，清极不知寒。

双塔太高，近距离不好拍照，其实最佳的打卡机位：

是在凤凰街的苏州旅游咨询中心三楼或者双塔旁边的吴作人艺术馆（①一楼后花园，②二楼楼梯转角口），一年四季的韵味各有不同。

其实除了这唐寺宋塔，不远处还有一座五代桥，就是我开头所说的“吴王桥”。

此桥建于五代后周广顺三年（953年），距今有1000多年历史，可惜1980年12月改建为单孔钢筋混凝土平桥，韵味大减。

从双塔寺踱步出来，仍旧是沿着定慧寺巷子向东走去。

在双塔市集的人流打了个弯之后，又转进某条不知名的巷子里去了，待见得甲辰巷砖塔时，阳光正巧卡在塔尖的葫芦宝顶里了。

这座唐风宋韵里遗留的小塔，不过七米高，全塔清一色的清水砖，不施粉彩。

五级八面楼阁的样式，腰檐间以菱角牙和叠涩砖相间挑出，朴实而又精巧。

它是以宋塔的身份入的第七批国保，但若是深究一下，应该是唐末宋初。[思考]

经“热释光”测定的塔砖被证实为晚唐至五代末烧制，平缓的塔檐，粗壮的斗拱，和刚刚咱们见过的罗汉院宋初双塔明显有些区别。

对了，这座甲辰巷砖塔和刚刚去过的罗汉院双塔，沧浪亭都在文庙那块《平江图》上有标识，有心人可以寻上一寻。

在砖塔逗留了一会，我忽然想起唐人陆广微《吴地记》的那句“运河如带，绕城七里”。

抬脚便往相门去，那里应该是能望见运河咬住城墙根的地方。

相门城墙是新补的皮相裹着旧尸骨。

作为苏州城内的老八门之一，相门古称将门，匠门，只因吴王阖闾曾让铸剑师干将在这设炉铸剑，相门完全是由谐音而来。

登城墙免费，眼边便是运河，偶见满载着游客的游船惊飞白鹭。

恍惚间见着张士诚的运粮船正穿过水城门，船头小旗上的“大周”二字被风吹的猎猎作响。

城墙肚里藏着的城墙博物馆倒是蛮安静，虽然体量不大，但是对苏州古城墙和城门都作了很详尽的介绍。

我看到立着的一块巨大的《平江图》碑拓泛着冷光，那些老地名在电子沙盘上明明灭灭，像是给姑苏城点了盏长明灯。

忽然想起南京中华门旁的城墙博物馆。[嘘]

那里有排排森然的城砖铭文，到底是金陵帝王州，连砖都透着王气，安庆府，南昌府，九江府........朱元璋的疆域全都烙在夯土里。

“内十三、外十八”，南京城墙的形制规模应该没人能比得过。

但苏州有自己水陆两城门的特色，南京城墙我已经唠过，找个机会我也会细细走一遍苏州城墙。

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暮色四合时分，我准备去城东看场网红落日，我踩着地铁扶梯沉入地下，出站时夕阳正卡在大相框里，如同被安检扣下的违禁品。

金鸡湖源于春秋时期的琼姬湖，后来演变为一片湖荡密布沼泽湿地。

吴王在这养没养过鹤不知道，现在倒是成了苏州城的专属镜匣，收纳着玻璃幕墙上的碎金。