巴黎香榭丽舍大道103号曾是一家银行，但追溯到19世纪时它还是一家酒店，当年为了接待参加世界博览会的国际客人而建立，百年间它见证了巴黎的人来人往，每一天几乎都在这里上演着不同的旅程故事。某种意义上品牌Louis Vuitton的成立背景和103号的故事非常契合，同样诞生于满足旅人的需求中，同样陪伴了几代游客的旅程。

连接过去、当下与未来向来是创意总监Nicolas Ghesquière的拿手好戏，这一季他仍大展以旧“唤”新的创作功力，把品牌2024春夏大秀安排在经过内外翻新后的103号建筑里，尝试在这座前酒店中将品牌的旅行基因结合个人旅行情感，向观客深度形象地诠释这一季的品牌故事。“Louis Vuitton虽然是一个奢侈品牌，但它是以功能性起步的，它为消费者提供了服务：就是让大家能有一个更好的旅行，而服装的灵活性很重要。”Nicolas在秀后采访中解释道。

在往季，Louis Vuitton的女装留给外界宛如现代女战士般的深刻印象，Nicolas曾表示，他希望所设计的服装可以展现强大的力量，因为充满力量感的美可以引人入胜。自2013年加入Louis Vuitton以来，Nicolas一直尝试塑造大女主般的Louis Vuitton女郎，那些带有巨大拉链的连衣裙和夸张设计的手拿包几度霸屏社交媒体。如此对比，令人不得不对Nicolas于这一季所述的“灵活性”服装感到好奇。

橙色骄傲，致品牌，亦是致自己

ORANGE

赏析服装之前，不妨让我们先踏进这一季奇妙的秀场。

塑造一个系列完整的故事逻辑是一方面，精明如Nicolas当然深谙在当下信息传播环境下，仅有故事理念是远不足以牢牢吸引媒体和观客的关注的，于是我们看到一个鲜艳得无比高调的橙色秀场，Nicolas将设计故事与颜色记忆深度捆绑的企图可以说很明显了。而2023年恰是Nicolas加入Louis Vuitton的第一个十年，选择用鲜明温暖的橙色作为本季秀场的主题色，除了是对品牌往季经典包饰的呼应之外，颜色含义的背后或许还包含了Nicolas对现东家多年的感谢，以及十年事业总结的情感。

据官方资料介绍，本季秀场设计由创意总监Nicolas与美国美术指导James Chinlund合作打造，是一个仿热气球的沉浸式秀场，整个秀场覆盖了一层橙色的塑料膜，在昏暗的灯光渲染下呈现一种神秘的氛围感，也吸引了大量媒体和出席嘉宾驻足拍摄，在现场我们看到了不少熟悉的面孔，包括Zendaya、品牌的男装创意总监Pharrell Williams、我们的朋友谷爱凌和周冬雨等等。

伴随着法国音乐家Zaho de Sagazan制作的秀场音乐响起，引导着象征繁荣、骄傲，以及智慧的橙色力量缓缓注入103号的建筑，一场精彩纷呈的女装大秀就此上演。

看似普通，却绝不普通

ORDINARY

几乎所有观看完大秀的人都会惊呼：Louis Vuitton这一季的女装大变样了，变得更轻盈更实穿。尽管我们仍能看出很Nicolas式的力量大女装，但系列中的一些造型相对往季已经明显更加柔和，比如层次丰富的薄纱长裙、质感相对轻薄的飞行员夹克、一些柔软的丝质衬衫等。

软硬材质混搭的强烈对比是这一季系列最瞩目的看点，也是Nicolas为强势的Louis Vuitton女郎增添一丝温柔的尝试，比如露肩束胸上衣搭配高腰锥形背带长裤、如帆布一样坚挺的上衣与简洁修身的黑色A字裙组合，裙子下方还拖着一条轻巧的“尾巴”、睡衣质地的条纹长衬衫外随意罩了休闲长风衣等。

最后展示的外套看似用粗花呢布制成，但实际上采用的是激光切割而成更为精细的面料，远看会有轻微褶皱的质感，但如此工艺只有近距离才能感受到当中的非凡。除此之外，这一季结合皮革工艺制作而成的各式手提包必然是Louis Vuitton大秀的重点之一，加以经典猎装格纹、闪闪发亮的配饰和鞋履点缀，共同组成整个精彩系列。

相比以往用明确夸张的廓形和单品强调设计意图，这一季的Nicolas显然希望用一种稍微柔和和暧昧的手法，让观客感受其于旅途中体验到的神秘浪漫情感。站在力量感的相反面发掘的另一种柔和的美，也同样能勾起人探索欲望，于Nicolas而言，贴近日常这样不算新概念的尝试，或许正是发现新创意的契机，也成就了这场不那么Louis Vuitton，却是新的Louis Vuitton的春夏大秀。

敲完这篇，我竟有点期待Nicolas呈现的下一个革新之旅了。

撰文：KIKO 编辑：周杨

排版：孙妍

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