这场在 L’École Militaire 举行的时装秀场外预计将有大量人群，以至于该时装屋指定了一个带有纪梵希路标的体育赛事风格的粉丝区供他们聚集——大多数兴奋而友好的人群尖叫着忽略了这一邀请。穿过雄伟的铁门后，我们看到了一座通风良好、开放式墙壁、全白色的 22 世纪大顶。这是由加布里埃尔·卡拉特拉瓦 (Gabriel Calatrava) 设计的：在后台，纪梵希 (Givenchy) 设计师马修·M·威廉姆斯 (Matthew M. Williams) 对他朋友的颠覆性建筑哲学赞不绝口。

相比之下，这个系列虽然带有现代观点，但仍具有古典倾向。威廉姆斯与卡琳·洛菲德 (Carine Roitfeld) 的对话仍在继续（她在后台气势磅礴、闪闪发光），高旦尼龙、褶皱细节鞋、吊袜带皮裙和交叉垂坠的透明雪纺连衣裙充满了巴黎风情。 。

威廉姆斯标志性的高雅、凹口/尖领和宽肩剪裁经常框住或覆盖整个造型，有时采用家居必备的黑色羊毛或皮革，或者搭配宝石色的长外套。包裹式衬衫和连衣裙采用解构剪裁单品，对身体进行软化和雕刻，威廉姆斯说他对此特别满意：这些设计的部分灵感来自于对奥西普·扎德金 (Ossip Zadkine) 和康斯坦丁·布朗库西 (Constantin Brancuşi) 的雕塑激进主义的研究。在其他地方，一件领子被剪掉、边缘未完成的灰色男装夹克被套在一件透明晚礼服外面，这种外观结合了该系列的这两个极点的简约、简约的风格。

然而，该系列也严重偏向晚装，许多嘉宾的着装也是如此（即使当时才下午 4 点）。继纪梵希 (Givenchy) 最近与蒂芙尼 (Tiffany & Co.) 合作之后，出现了一些法贝热 (Fabergé) 珍贵遗产复活节彩蛋，以纪念创始人的缪斯女神奥黛丽·赫本 (Audrey Hepburn)。其中包括夹克和连衣裙上环绕手臂和胸部的蝴蝶结，这是对赫本 1963 年为《Vogue》拍摄时所穿服装的重新设计致敬。另一件是纪梵希最著名的小黑裙的前开叉变体，搭配一只歌剧手套（但没有发髻或烟嘴）。缎面歌剧大衣将赫本滑稽面孔楼梯清扫器的体积与威廉姆斯的剪裁结构融为一体。这场秀上出现的一些模特，尽管身高很高，但看起来和赫本本人一样瘦小、棱角分明，这是一种值得怀疑的选角趋势，但似乎长期存在——而且在本届巴黎时装周的几场时装秀上又再次出现。

花卉形状的雪纺和手绘花朵与植物印花和蕾丝边饰一起展示。这些传统的传统细节与更前向的方面形成鲜明对比，包括裙子上的长前弓形底边，使小腿被框起来，小腿被遮住。其中一件是一件弧形领口的黑色连衣裙，用两片打开的材料从背后展开，露出肩膀，就像跨页一样。如果说威廉姆斯的男装是出于他想要穿的衣服（正如他经常观察到的那样），那么他的女装则反映了他周围的女性。这个系列还呼应了创始人过去几十年极其复杂的旧世界风格，这反过来又与 Willams 最新的加州风格形成鲜明对比。

—LUKE LEITCH