北京时间 3 月 6 日凌晨，2024 秋冬巴黎时装周落幕，为期一个月的四大时装周也正式收官。

在密集的时装周日程中，如何争取更多关注是一个永恒的问题。本季 The Row 在秀场提出了禁止拍照的要求，这引发了大量讨论，时尚评论家 Vanessa Friedman在 X（Twitter）上对品牌的这一要求公开表示不满，她表示拍几张照片不会妨碍自己对秀场所见的充分思考，“我认为我已经足够成熟可以自己决定（拍不拍照）”。

The Row 看似是拒绝社交媒体营销，但也不排除反向营销之嫌。The Row 曾在 2020 年传出陷入财务危机，这几年的翻红很大程度依靠了名人营销。

而更常规的获取关注度的方式便是更换创意总监，本季巴黎时装周 Alexander McQueen 和 Chloé 因为新创意总监首秀而收获了很高的关注度，尤其是前者。但首秀的刺激只能带来观众，口碑和后续的响应则还是要看秀场上呈现的具体内容。

首秀前 McGirr 做了不少预热，他重启了品牌创始人时期的 logo，并邀创始人当年经常合作的模特 Frankie Rayder 和 Debra Shaw 出镜拍摄了一组大片。

这场重头戏在 2024 秋冬巴黎时装周第 6 天的晚上上演，最终呈现在我们面前的演出可能出乎所有人的预料。秀场没有人们期待的戏剧性表演，氛围非常平淡，多数造型都高度商业化。

它非常不像 McQueen，虽然设计师提到有从经典的 1995 春夏“群鸟”系列汲取灵感，但较之于 McQueen，我们会觉得它更像 JW Anderson 或者说 LOEWE，这对上了 McGirr 的前一段工作经历——他曾是 JW Anderson 的成衣部主管。

如何平衡品牌风格和个人风格，如何在继承 Alexander McQueen 遗产的同时兼顾商业，McGirr 还有很多工作要做。

同样在本季巴黎时装周带来新创意总监首秀的还有 Chloé，新创意总监 Chemena Kamali是品牌的老熟人，她在 Phoebe Philo 和 Clare Waight Keller 团队都待过，这次重返 Chloé 前在 SAINT LAURENT 担任女装成衣设计总监。

Kamali 同样以回顾经典的方式更新了品牌 logo，新 logo 灵感取自 1970 年代 Karl Lagerfeld 时期的品牌 logo。

回归品牌经典风格的思路也充分体现在 Kamali 的首秀中。荷叶边雪纺裙和优雅斗篷贯穿整个系列，带来熟悉的浪漫氛围，整个系列在甜美之余也有率性的一面。Kamali 也从品牌 archive 中取用了许多设计，比如 70 年代 Lagerfeld 设计的蕾丝单品、logo 皮带等。

卖货主力的配件部分，表现同样让人印象深刻。秀场上展示了多个包型，也启用了圆环手柄等经典元素，大体积的设计呼应了当下的趋势。

©Alessandro Viero / Gorunway.com

CHANEL 创意总监 Virginie Viard 继续从和品牌创始人嘉柏丽尔·香奈儿有着特殊联系的地点以及电影中汲取灵感。本季她将目光投向了法国海滨小镇杜维埃，1913 年正是在这一度假胜地，香奈儿开出了自己的首家服装店。电影的部分，Viard 本季选择了克洛德·勒卢什 1966 年的影片《一个男人和一个女人》。

CHANEL 将影片中杜维埃海滨步道的迷人景观带到了秀场，系列的色盘也正是取自杜维埃的天空，从明朗的蓝，到氤氲着水汽的蓝粉渐变色，再到绚烂的落日色，浪漫柔和。服装的灵感来自上世纪 20 年代和 70 年代，嘉柏丽尔衣橱中的宽松针织两件套和便袍式束腰大衣、《一个男人和一个女人》里女主的剪羊毛大衣，都传递出一种轻松迷人的姿态。

DIOR 女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 本季则是从品牌 1960 年代末的 archive 中寻觅的灵感，DIOR 当时的创意总监是马克·博昂（Marc Bohan）。对巴黎高级时装屋来说，那是一个改变发生的时代，各家品牌开始在高级定制以外推出成衣系列。

这次秀场的艺术装置由印度艺术家 Shakuntala Kulkarni 设计

1967 年 DIOR 发布了首个成衣系列——迪奥小姐（MISS DIOR）系列，系列为迎合更年轻更具有活力的消费者群体而生，它是 Chiuri 本季的一个重要参考，醒目的手写“MISS DIOR”字样也是从当年的海报中汲取的灵感。

整个系列体现了60 年代的风尚，一个标志性的特征是弱化腰线的 A 字轮廓。60 年代更多女性投入工作中，适合工作场合穿着的套装开始流行，它们也是 DIOR 本季秀场的一个重要组成。与此同时，水晶、串珠、流苏装饰的礼服则代表了 60 年代末充满活力的夜生活。

Miuccia Prada 说：“这个系列关乎生活和经历，通过服装来表达。”更直白地讲，“年龄”是这个系列的一个关键词。人们常用“少女感”来形容 Miu Miu 的风格，在 Miu Miu 看来“少女感”并非年龄决定的，而是个性与态度决定的。

本季的模特阵容体现了这种包容性，代表性的模特有 71 岁的博主覃惠兰（小红书@一天一件儿子衣服的覃阿姨）和英国演员 Kristin Scott Thomas（《英国病人》、《流人》）等。

在设计中，Miuccia Prada 也关注了不同年龄阶段的服装，她将代表童稚的衣物和代表成熟的衣物改造、混合、叠穿，以此打破年龄和风格的固有对应。比如开场不少大衣、连衣裙、圆头鞋都是由童装改造而成的，但搭配了代表成熟一派的手套、珍珠项链等配饰；再比如成熟的工装风夹克和俏皮的蓬蓬裙组合，甜美的粉色或绿色重新演绎了严肃的办公室套装。奇怪的比例和组合一次次强调“少女感”无关年龄。

继 2024 春夏的玫瑰元素后，BALMAIN 创意总监 Olivier Rousteing 本季将目光聚焦了品牌创始人钟爱的另一个自然主题——花园中的果实，Rousteing 选择以自己家乡波尔多最著名的水果葡萄作为整个系列的主打元素。和之前的玫瑰一样，葡萄以多种工艺呈现在服装和配饰之上。

受波尔多雨季的启发，风衣成为本季的一个核心单品，除了经典的表达，Rousteing 也对其进行了重塑。风衣被切割为短夹克和伞裙，结合缠绕设计变身紧身长裙，通过拼接薄纱风琴褶赋予其全新的外观。

创意总监 Louise Trotter 对 Carven 的改造继续推进，在发布她为品牌打造的第 2 个系列的同时，Trotter 也介绍了她和 Peter Miles 共同设计的品牌新 logo。和 Alexander McQueen 以及 Chloé 一样，Carven 也回归了品牌经典 logo，新 logo 的灵感来自品牌 1945 年高级定制的原织标。

在这个秋冬系列中，Trotter 探索了赋予日常基本款更多惊喜。借由放大单品的廓形，改变局部结构的比例，采用意料之外的面料，进行非典型搭配，每套造型在熟悉之余都有让人忍不住多看一眼的新鲜感。