伊朗纪行，波斯的落日余晖

序言

波斯，《一千零一夜》中的神秘国度。提起波斯，脑海中首先浮现的是波斯的王子、波斯的飞毯和波斯的绿宝石，充满着令人遐想的异域风情。

从2015年起，一定要去亲眼看一看波斯的念头即挥之不去。光阴荏苒，自从第一次走出国门后，时间已过三载，我前后来到了九个国家。趁还对世界充满着兴趣的时候，我决定与妳相见。我要把我的第十个国家之旅献给妳。

作为波斯的继承者—伊朗，我选择在最美好的时光里与你相遇，不知妳是否会以最美好的容颜出现在我眼前？

2月3日德黑兰

伊朗与北京时间有4.5小时时差，飞机于当地时间05:00抵达。酒店在一个安静的街道，房间环境尚可。放下行李，就急匆匆的去吃早饭。还遇到一个同样独行的沈阳哥们儿，聊了一会儿决定同行。

第一站先去最近的古勒斯坦宫，地图显示0.9km，步行即可。

清晨的德黑兰熙熙攘攘，做生意的，买馕饼的，一副太平盛世的热闹。不得不吐槽德黑兰的交通，这真的是我见过的最混乱最无序的马路。车辆之密集前所未见，其中一半是出租车，轰隆的摩托车随意穿插，以至于逆行，小贩推着三轮车直接上快车道，红绿灯就是霓虹灯，完全是摆设，以至于德黑兰的街头时刻上演夺命飞车。想站在路边等机动车礼让？大胆勇敢地穿插吧。

权力机关上挂着宗教领袖霍梅尼和他的继任者霍梅内伊的大幅照片。

古勒斯坦宫

德黑兰的很多景点入口都毫不起眼，古勒斯坦宫也不例外。绕了一大圈才找到入口。

古勒斯坦宫是恺加王朝(1779-1921）的王宫，部分建于萨法维王朝。这里是伊朗少有的欧式建筑，据传当年恺加国王纳赛尔丁遍游欧洲后，爱上了那边的建筑，因此回来下令修建这座西式王宫。Gole是花的意思，Stan是地方，因此古勒斯坦指鲜花盛开的地方，寓意非常美。

据我所知斯坦是突厥语，不知为何伊朗语系的国家要使用突厥词语。宫内包括多座博物馆，主要参观点是“镜厅”，房间的天花板和四周均大面积装饰着镜子，非常有意思。

入口处可根据需要购买电子门票，刷条形码入内。我们就买了主厅和镜厅。其实我们也没搞明白，好像主厅是包含镜厅的。

镜厅（Talar-e Ayaheh）是当年专门为孔雀宝座而建，如今的孔雀宝座被移至了国家珠宝博物馆。入口虽然狭小但是金碧辉煌，不是那种很Low的感觉，倒有一点冬宫的风格。这里采用了伊斯兰传统的碎镜片风格与欧式大理石、柱式建筑风格的混搭设计。

Mark留念。

恺加王朝沙阿的半身像，具体不详。

看样子像是个休息室。

西边巨大的reception hall，原先沙阿在这里接待来自欧洲的使者，目前这里和周围的大厅均存放着来自全世界的礼物。金孔雀在冬宫见过，这个像是个迷你版。

中庭东边被用作餐厅的Talar-e Adj，目前也是放满了礼物，墙上挂着恺加王朝几任沙阿的画像。

再经过几间同样富丽堂皇的房间，主厅就参观完了。

很多建筑都在维护。

这个算是学校组织小学生春游吗？伊朗的天气比上海要热很多，是不是这里已经是春天了。刚刚从她们身边走过，就有很多小朋友跳过来喊“秦”、“你好”，纷纷掏出本子让我签名，着实体验了一回明星的感觉。后来小朋友越围越多，还好她们老师及时出现，把她们都赶跑啦

之后又参观了一个小宫殿，即使是查了资料我也没搞明白到底叫什么名字。后来回想进去参观的时候，工作人员一脸无奈让我们进去了，应该我们算是逃票了。

正对着水池的这座宫殿是大理石宝座殿（Ivan-e Takht-e Marmar），外墙的瓷砖颜色鲜艳，图案很漂亮，后来发现各座宫殿外墙面都是差不多的风格，且图案不一。

Khalvat-e Karim Khani，作为一个开放式平台不另外收费。目前看到的都是1759年保留下来的建筑，是赞德王朝摄政王卡里姆汗在德黑兰的住所。

这座是Nasser al-Din沙阿的墓棺，墓棺上的雕刻栩栩如生，人物旁边竟然还有小天使。

这位沙阿的凉床。

今天的小学生实在是太多了，还是躲着点跑吧

之后动身前往伊朗国家博物馆和伊斯兰博物馆，这两个博物馆是紧邻的，方便一同参观。

路过了几个权力机关，即现代又有伊斯兰风格。

这个好像是伊朗的中央银行？

路过几个美好的小房子，似乎门一开，里面就会走出大腹便便的巴依老爷。

伊朗国家博物馆和伊斯兰博物馆

伊朗国家博物馆的正门，这种没有花纹的穹顶不知是不是塞尔柱或者蒙古的风格。

漂亮的阿拉伯书法。是我觉得除了中国书法外，最美的艺术字。

国家博物馆二楼的展品以陶罐为主，看起来很无味，但那毕竟是2000-3000 B.C.的物品。如此想来，似乎他们的文明比我们更古老。

一楼是波斯展厅，展示了波斯帝国阿契美尼德王朝时期（公元前550～公元前330）的文物。不过应该大多数都是复制品。

大流士的雕像，上半身已不知所踪。他衣服上刻满了波斯文的小字，脚踩的石块上却是埃及文字。

彩色琉璃拼花，波斯波利斯当时宫殿外墙都是用这样彩色琉璃满贴，在阳光下散发五彩光芒。画上面有琐罗亚斯德教的标志。

波斯时代的楔形文字，对国家和君主的歌功颂德。很好奇，一个个三角符号的组合如何表达那么丰富的含义。

波斯波利斯出土的使节拜见大流士一世的大型石雕板。

相对较为完整的牛首柱头，哪怕在波斯波利斯现场也没有看到保存那么好的。

不得不说，国家博物馆很令人失望，英语说明极少，详细信息都要上网去查，很难给人留下深刻的印象。而且展品数量稀少，完全不符合波斯古国该有的气派。即使格鲁吉亚这样的小国，展品和介绍也要丰富许多。

接下来去参观旁边的伊斯兰博物馆，里面展示伊斯兰艺术品，包括书法、地毯、陶器、木雕、石雕、微缩模型、织品等。

这幅壁画原图存在于伊斯法罕的四十柱宫。反映了1511年萨法维国王伊斯梅尔对乌兹别克人的战争。

画中的萨法维国王白马长剑，直刺乌兹别克国王Sheibak卡汉的心窝。萨法维军队取得了这场战役的胜利，夺回了阿姆河以南地区。

也有历史学家曾认为这幅画是阿巴斯一世打败乌兹别克军队的画作。因为历史上阿巴斯大帝在取得了与奥斯曼帝国的和平协议后，在1598年对乌兹别克开战，夺回马什哈德和赫拉特地区。

后经欧洲学者和画面中萨法维国王的穿戴和面容，确定为伊斯梅尔国王对乌兹别克之战。

中世纪的弯刀，我最爱的冷兵器。

古籍。

漂亮的壁龛。

二楼的展品更加精美，时代也距离现在更近。

讲的伊斯兰教的兴起。阿拉伯的新月从麦加麦地那升起，西击拜占庭，东击萨珊波斯，并彻底征服之。

美丽的磁盘，浓郁的伊斯兰风格。

各种漂亮的伊斯兰大门。

时间已经是中午十二点，和沈阳哥们打算吃点东西。Tripadviser上搜索了一下商定来这家叫Sharaf EI Islam的餐厅，德黑兰排名第八。这家餐厅位于巴扎内，绕过乌央乌央的人和迷宫般的小巷子。来到了这个地下室，天哪，这里简直是大食堂，里面坐满了人，要先排队点菜。

国家珍宝馆

吃好饭临近一点，打车来到国家珠宝馆。国家珠宝馆位于伊朗中央银行的地下室，收藏了伊斯兰革命以前时期(主要是萨法维王朝、恺加王朝和巴列维王朝)的大量皇家珍宝，包括镶满钻石、各类宝石的皇冠和佩刀、腰带、首饰盒等，价值无法估量。其中最著名的是重达182克拉的“光芒之海”(Darya-ye-Nur)，这是全世界最大的粉钻之一，让许多人久久凝望不愿离去。重要展品还有恺加王朝的孔雀宝座、礼萨•巴列维国王镶有2000多粒钻石的皇冠以及镶有5万多粒宝石、钻石的地球仪等。

网上找的图片。里面的宝物确实精美奢侈，设计的也很庄重时尚。但是红宝石配绿宝石.....

有种说不出的乡土气息。跟着其他国内旅行团蹭听了一会儿，历代沙阿的生活富贵奢侈，与今天的伊朗形成了鲜明的对比。

出了珍宝馆，北面一整条街都是换汇点。越往北汇率越高。不过其实也没差太多，而且汇率高的几家都说里亚尔都被换走了。难道是美元汇率跌了，大家把手头的美元都换掉了。最后随便找了一家，换了300美元。

伊玛目霍梅尼圣陵

之后拦了辆出租车，和老大爷谈好900000里亚尔往返霍梅尼圣陵。伊玛目霍梅尼圣陵（Shrine of Imam Khomeini）位于德黑兰南部，距离珍宝馆19公里。

伊朗国父霍梅尼于1989年去世，这座圣陵随即开始兴建，到目前仍未完工。里面一个绿色的小房子内葬有霍梅尼本人、他的妻子和他1995年去世的二儿子艾哈迈德•霍梅尼，现在成为伊朗什叶派的一大宗教圣地。圣陵比照其他什叶派伊玛目的陵墓建造，4根宣礼塔高91米，象征霍梅尼于91岁高龄去世。每年数百万霍梅尼的信徒从全国各地来到这里，向他表示敬意。

远处的厄尔布尔士雪山清晰可见。

这座圣陵是伊朗伊斯兰共和国最宏大的建筑之一。

巨大的中央金色穹顶装饰着72朵郁金香，象征着在卡尔巴拉与伊玛目侯赛因并肩作战而殉教的72位勇士。

男女要从不同入口进入圣陵，入内必须脱鞋寄存，相机和背包也要寄存，务必注意着装肃穆，可以拍照，但要保持低调，切不可大声喧哗，否则易被看做亵渎宗教领袖。

伊玛目霍梅尼的墓在这个巨大的Zarih里。可亲吻棺悙并致敬。但作为无信仰者，还是不要靠近了吧。

2月4日前往伊斯法罕

早晨七点被闹铃叫醒，自觉精神好了很多。吃过午饭，打包行李来到汽车南站，一进去就有人喊伊斯法罕，顺利购票。车票400000里亚尔，要知道车程有将近600km。第一排没有人，我也省得吃晕车药了。一上车就发现雪山距离好近，急急忙忙跑下去拍了几张照。

今天的天气真是不错。

车窗昏黄，拍出什么都是黄颜色的。

伊朗果然位于高原，一路有很多山脉和丘陵。

雪山也很常见，伴随着连绵不断的荒漠地貌。

随着海拔的升高，地上已经可以看到积雪。车里明明那么热，太阳明明那么艳。

原来海拔已经2000米了，难怪。伊朗为半荒漠的干燥气候，中午很热，早晚很凉。但是体感很舒服。不会像上海一样夏天闷热，冬季阴冷。

下午3点抵达伊斯法罕长途汽车站。

第一次知道伊斯法罕这座城市，是在蔡骏的一部小说里。女主角那条产于伊斯法罕的围巾是整个事件的线索。当时还是大学生的我对于世界有着强烈的好奇与想象。伊斯法罕，多么美好的名字。没想到时隔多年，我竟有缘与之相会。

伊斯法罕是伊朗最古老的城市之一，建于公元前4、5世纪的阿契美尼德王朝时期，多次成为王朝首都。为南北来往所必经之路，著名的手工业与贸易中心。"伊斯法罕"一名源自波斯语"斯帕罕"，意思是"军队"，古时这里曾是军队的集结地，由此而得名。

公元11、12世纪塞尔柱帝国时，该城曾为首都。萨法维帝国时期(1501-1736年)，该城处于全盛时期，商贾云集，八方宾客汇聚，市内多数建筑物和清真寺都是那时建造的。伊朗有谚语说"伊斯法罕半天下"，反映了该市当时的繁荣景象和深远影响。

伊玛目广场

简单休整了一下前往伊斯法罕地标—伊玛目广场（Naqsh-e Jahan Square）。

公元1597年，萨法维帝国皇帝阿巴斯一世决定将首都由加兹温省迁至伊朗的腹地—伊斯法汗。当时的伊斯法汗已经是一个大城市了，阿巴斯为了使伊斯法汗变成一座富丽堂皇、精致典雅的名城，以永久昭示其统治的辉煌业绩，决定重修伊斯法汗，其中最主要、最著名的建筑就是伊玛目广场。该广场建于1602年，宽阔的广场由阿巴斯一世设计，长560米，宽160米，坐落于新王宫和老商业区的交汇处。当时命名为国王广场，也称世界之半广场。在1979年的伊斯兰革命后，伊朗伊斯兰共和国将其更名为伊玛目广场。同年，联合国将其列入世界文化遗产名录。

伊玛目清真寺

广场的北面是无与伦比的伊玛目清真寺(原来叫国王清真寺)，是伊朗清真寺建筑中的精品，也是艺术和建筑的伟大结晶，由阿巴斯皇帝(17世纪上半叶)下令全国最优秀的工匠们花了27年时间修建而成，因此被列为世界上最伟大的建筑物之一。整个清真寺建筑以深蓝色为基调，其颜色与蓝天融为一体。清真寺还以三个跨度极大的浑圆穹顶为主体结构，并饰以蓝色、金色和银色镶成的抽象或具有想象力的花卉图案。建筑物的绝大部分的表面上被铺上了精美的珐琅质的砖。

走进它的巨大庭院，四周矗立的是四座宏伟的"伊旺"(门楼)，每座"伊旺"堪称是伟大的建筑杰作:高耸、完美、和谐和精致。它的柔和的半月形拱弧和其蜂窝状的造型一直是伊朗清真寺建筑的摹本。北面的廊殿有两座42米高的宣礼塔相伴，而西面的宏伟"伊旺"一侧则有一座高48米的宣礼塔。南面的"伊旺"是最大的一个，它通向一座巨大的祈祷大殿，该殿有两个互相叠盖的碗状形的半圆穹顶。内圆顶高38米，外圆顶高达54米，这之间空出来的14米空间是专门为了起回音效果而设计的，以便让伊玛目在宗教聚会时站在壁龛的地方讲道时，其声音能让各个角落的群众都听到。

宏大的清真寺，高耸的宣礼塔，勾魂摄魄，仿佛这是安拉存在的圣迹。

美丽的伊斯兰花纹。

美丽的细密画，波斯的痕迹，精美绝伦。

建筑内宏大而高远的穹顶，在真主面前渺小的人类，唯一可以做的只有拜服和赞美。

仍有宗教功能的小院子，就不进去打扰别人的功课了。

沐浴在柔和的夕阳里，谨以此为念。真主至大。

正值下午4时。阳光开始不那么炽烈，天空也湛蓝而高远。美丽的伊玛目广场一片祥和。这片祥和的景象似乎也和大多数人对伊朗的印象完全不同。人们悠闲的坐在长椅上闲聊，孩子们蹦蹦跳跳的在踢足球，情侣们依偎在一起低声呢喃。时光仿佛又回到了儿时放学后的傍晚，一切都是那么梦幻。愿岁月静好。

谢克洛弗拉清真寺

右手边就是著名的谢克洛弗拉清真寺（Sheikh Lotfollah Mosque），位于伊玛目广场东面。是一座精美的宗教建筑，始建于1602年，完工于1619年。谢寺是以阿巴斯大帝岳父（黎巴嫩著名什叶派学者）命名的。巨大的圆顶，深蓝色的墙饰配以柔和的阿拉伯图案，真的美轮美奂。该清真寺没有庭院和宣礼塔，据说因为清真寺仅供皇室内部使用。

这座清真寺同时是旧版和新版Lonely Planet的封面。

精美的大门，装饰着萨法维时代的镶嵌拼贴画。

这是我见过的最庄严神圣的色调。

透过的阳光无比的圣洁，仿佛那是来自天国降下的圣光在启示人间：你所想、你所欲、你所苦都不重要。这一世即将逝去，永恒的天国在等着你，在那里有永恒的幸福。

美丽的孔雀尾巴，即使在黄昏依然清晰可见。其设计之巧妙，穿越500年时光，依然令人惊叹。

在这一刻，我的内心只有深深的敬畏。我小声呢喃：

奉至仁至慈的真主之名，

一切赞颂全归真主，众世界的主，

来世今生的主，

至仁至慈的主，

我们只崇拜你，只求你佑助

求你引领我们走向正路，

你所襄佑者的路，不是受谴怒者的路，也不是迷误者的路。

重新回到广场，时间已晚，落日西沉。阿里卡普宫闭宫，那么就去那些迷人的小店逛逛吧。

2月5日伊斯法罕半天下

今天和另三位同胞约好9:30一起去买地毯。时间还是挺紧的。6:30早早起了床。

Morning, Isfahan！

聚礼清真寺距离酒店有一点距离，还是老规矩，能坐车就不走路。

路过一片漂亮的通道，这种简朴异域的风格有种特别的美感。

聚礼清真寺

清晨的聚礼清真寺，还未醒来。除了来上经学课的熊孩子们，没有一个旅客。当然售票处也还没上班。于是光明正大的逃了门票。

聚礼清真寺（Masjed-e Jameh），被视作“自公元841年以来1200多年间清真寺建筑发展史的令人叹为观止的直观展示”。这里没有其他清真寺中色彩鲜艳的马赛克磁砖装饰，朴实的砖结构更显出建筑本身的宏伟和技术安息王朝的建筑精湛。四座不同时代的宗教建筑，组成了伊朗最大、最富历史内涵的清真寺复合体。聚礼清真寺集中体现了800多年来伊斯兰宗教建筑的演变，同时具备塞尔柱克、蒙古和萨法维时代的特点。关于清真寺的修建时间，有多种说法：主流观点认为始建于771年；不过联合国教科文组织网站上说是841年开始修建的；但也有早在倭马亚王朝期间就已经修建的说法。不管它建立在以上哪个年代，它是全伊朗最古老的清真寺之一，这是毫无争议的。它曾经是伊斯法罕的中心，几乎历朝历代都对他进行了扩建和改修，这使得他汇聚了不同时期的建筑风格，成为一座清真寺的博物馆。

从东面入口进入庭院，西面建筑的伊万门有着萨法维风格的装饰，上面可以看到完美符合几何造型的马赛克图案；南面建筑的伊万门则有蒙古特色的马赛克花纹以及棱角分明的装饰线条；北面的伊万门则是典型的塞尔柱克风格，后面祈祷大厅内的石柱、穹顶和蜂窝状藻井均由泥砖建成，非常朴素。值得一提的是，在西面伊万门旁的蒙古统治者完者都的房间(Room of Oljeitu)，能看到极其精美的古兰经书法浮雕。

来得早固然没有游客的打扰。但另一个结果就是，除了西伊万门因为有宗教功能开放，其他都锁了门。。。。我也不好意思打扰熊孩子们上课。只好外面逛逛。

伊朗的清晨清远而安静，一切都显得那么美好而不真实。

美丽的伊斯兰花纹，在突厥斯坦的亚萨维陵墓见过一模一样的，应该是当年帖木儿的建筑师借鉴了波斯的艺术风格吧，毕竟波斯的建筑可以说是伊斯兰世界的典范。

最后拍个全景图吧。

聚礼清真寺外那个漂亮的走廊。洒下的晨光令这里熠熠生辉。套用一句古话：阳春布德泽，万物生光辉。

趁着清晨再来游览下伊玛目广场吧。

晨光为喷泉染上了一层金色，真是个充满着生命力和惊喜的早晨。

这个日晷和故宫的很像，看了看表，很准。

沐浴在和煦阳光下的谢克洛弗拉清真寺，多了一份肃穆。

有着大大观景台的阿里卡普宫。当年阿巴斯大帝就在这里检阅他的军队。

我看见了彩虹。

最有趣的是居然偶遇了机场遇到的温州皮革厂的哥们儿，他正悠闲的坐在椅子上晒太阳呢。嗨哥们，这么巧。

匆匆赶回酒店吃早餐，餐厅很漂亮。伊斯兰和欧洲风格的完美搭配。但是早餐好像不怎么丰富吧，唯一的肉食就是鸡蛋、培根和香肠。

之后就是去找其他三位伙伴来到一家在地下室的地毯店。

店家会先端上茶，然后降解地毯的分级和风格。基本啥都没记住，就记住只有花纹的是City风格，有动物或者人的是Country风格。

据说这个Silk含量90%，但是这颜色不怎么符合我的审美。

这种花纹也觉得太普通了。

最后决定买右边这个。

然后就是持续一个小时的讨价还价，还好香港大叔深谙此道，帮我还了个满意的价格。

阿里卡普宫

高六层的阿里卡普宫（akh-e Ali Qapu）是阿巴斯大帝寝宫，建于16世纪末期，其中第二层是他阅兵的地方。这里的最大看点是能够俯瞰广场美景的高台，和顶楼装饰精美的音乐厅。Ali Qapu的意思是“高门”；而由18根柱子支撑的观景台可提供观看广场和周边清真寺的最好视野。

买票进门后，沿着狭小陡峭的旋转式楼梯往上爬，很快就来到由18根柱子撑起的观景台。在此居高临下，可体验400多年前阿巴斯大帝在此阅兵的感觉。

和一家人的合影，左边老太太满脸写着：两个小犊子，快滚！

阿里卡普宫最有名的音乐厅，其实就是个狭小的小房间。侧壁的镂空蜂巢结构众说纷纭，有的说可以增加回声，有的说仅仅是装饰。于是我愉快的吹起了口哨，发现似乎是比平时好听了一些。我觉得我发现了这个结构的用处—治疗五音不全。

时间已到中午，谢赫洛特芙拉清真寺已经闭馆。四十柱宫不远，于是先杀了过去。

四十柱宫

四十柱宫（Kakh-e Chehel Sotun）是伊斯法罕有名的建筑。这座宫殿位于一个占地67000平方米的大花园中。花园是阿巴斯大帝修建，而花园中央的宫殿则是其后的阿巴斯二世于1647年建造，专为接见和宴请外宾之用。宫殿的前面是一个巨大的门廊，门廊由20根柏木做的独木巨柱支撑。

门廊前面有一个长110米、宽16米的水塘，水从安放在塘底的四头狮子的口中喷出。塘水清澈见底，波光粼粼。木柱倒映在水中，又有20根同样的柱子浮现。人们根据这一独特的景观将宫殿称为"四十柱宫"。宫内的四壁和天花板上，镶嵌有镜子、彩色玻璃和壁画，有的展现波斯人同乌兹别克人、莫卧儿人、土耳其人交战的历史场景，有的反映国王接见外国使臣的隆重场面，有的描绘男伴女舞的社会图景，还有的是动物和植物的装饰图案。大多数壁画都采用工笔细画技法，线条清晰柔美。

这种外设廊柱、内有壁画的宫殿，其实早在公元前6世纪的阿契美尼德王朝就有。那时的首都波斯波利斯，曾建有国王接见宾客使用的"七十二柱宫"和举行重大典仪的"百柱大厅"。只不过，那些宫殿中的柱子都是实实在在的石制品，不像"四十柱宫"那样，一半是木制的，而另一半则是虚幻的水中倒影。这一实一虚，人间水底，两重世界，催人遐思。

宫殿乏善可陈，说不上壮观也说不上美丽。倒是内室的壁画颇为有趣。

壁画的内容讲述了伊朗历史上和周边国家的外交和战争的历史以及市井生活。有的主题是关于波斯人和乌兹别克人、莫卧儿人、土耳其人的交战；有的反映的是波斯皇帝接见外国使臣的场景；有的表现了节日欢庆的市井生活；也有小部分是纯粹的动植物装饰图案。大多数壁画采用工笔细画技法，线条清晰柔美。人物表情生动活泼；衣着线条清晰；历经岁月画作仍色泽鲜艳，明鉴可辨。宫殿大厅的天花板上装饰了镀金图案的壁画，穹顶本身也是一件具有波斯特色的艺术品。

1514年塞利姆一世—强大的奥斯曼帝国苏丹亲自带12万大军进攻萨法维王国，四十柱宫的巨幅画作，反映这场名为“查尔迪兰”的战争场景。

画作中，萨法维国王头戴王冠身骑白马，挥刀向前。历史记载当时的国王伊斯梅尔，即绅士又傲慢。他要等奥斯曼的部队布置完毕后，才开始带领六万配备弓箭、长矛的萨法维士兵开始进攻。

而画面右上角的奥斯曼苏丹则不慌不忙，因为他有12万配有火枪的士兵和三百门大炮。

战争的结果可想而知，这就像二战时波兰骑兵挥舞着马刀冲向德军的装甲部队，萨法维的军队战败，许多优秀的将领战死沙场，首都大不里士也丢了。伊斯梅尔的嫔妃和黄金，被奥斯曼军队掠去。

“查尔迪兰”战败后的几十年里，奥斯曼帝国不断击败萨法维王朝的军队，首都大不里士也被多次占领。由此导致伊斯梅尔的继任者塔赫马斯普一世在1549年决定将首都迁到东南方400公里以外的加兹温，以远离奥斯曼帝国的侵扰。

上面的这幅《达黑马斯普沙赫一世汗接见印度国王胡马雍》壁画的主要情节就是发生在1530年阿巴斯二世时期的历史事实。细细看来，画面的中心位置端坐着达黑马斯普汗（身着红色衣服的佩剑者）和胡马雍（身着金色豹纹衣服）两位统治者。来访者——印度国胡马雍身后站着手捧礼物的侍从们，主人——达黑马斯普汗的两边则是带着武器和猎鹰的战士。在画面的两侧，达黑马斯普汗一边坐着萨菲王朝的达官显贵们，而在胡马雍一边则坐着一些音乐家。整部作品无论色彩还是及结构上的细节都意在突出王朝统治者的尊贵和领导地位。前排的舞者体态婀娜，琴瑟和弦，曼舞轻歌。使观画者犹如身临其境。在达黑马斯普汗和胡马雍之间有一个拱形窗，透过窗户可以看见阳光灿烂的绿色草原风景。

萨法维帝国和奥斯曼帝国的争斗持续了两百余年，其中包括宗教、政治和领土之争。而在彼此的拉锯战中，萨法维帝国常常处于守势或被动的局面，所以当伊朗人面对内忧外患时，不得不经常寻求与奥斯曼帝国和解。为此萨法维帝国的君主，经常会接待包括土耳其在内的各国因宫廷政变而流亡的失势君主，以捞取政治资本。这幅画作反映了阿巴斯二世接待流亡的Nader Khan国王的场景。

逛完四十柱宫已经接近1点了，和大叔随便找了个小馆子，继续品尝伊朗的暗黑料理。说实话这个饼夹着一大团香料组成的、原材料不明的食物味道尚可。

2月6日设拉子，诗与夜莺的城市

早上早早吃了早饭。前台推荐去一个叫Sofia的汽车站。事实证明这个推荐十分的不靠谱。

8:30到了车站后问遍了所有的汽车公司，答案是Full， no tickets。好吧，也可能是这一周伊朗人民也放假，大家都跑出去玩了。

一出城就驶入了荒漠地貌。我觉得我上辈子可能是个牧民。这种广阔荒凉的自然环境总是能让我心驰神往。

很古老的巴士。出乎意料的是伊朗的道路是真的好啊，司机一路都在150迈左右，完全不颠簸，甚至比和中国人均GDP差不多的哈萨克斯坦要好很多。

已是正午。和司机大叔说要请他吃午饭，他笑了笑拒绝了。告诉我他有带茶。无论怎么劝都说如果我想吃饭，他就带我去饭店自己吃。伊斯法罕除了少数商人和出租车司机，还是有原则的好人多啊。

路上停车，司机请我喝茶吃了两片饼干，就接着出发了。

设拉子是伊朗第六大城市，南部最大城市，法尔斯省省会，伊朗最古老的城市之一。素以玫瑰和夜莺之城及诗人的故乡闻名于世。公元10世纪时为波斯首都，18世纪时曾为赞德王朝首都。2500年前，波斯人居鲁士以此为中心创建了波斯帝国。大流士将首都迁至距该城60公里处的波斯波利斯，后被马其顿的亚历山大所毁，现留有居鲁士大帝的陵墓和宫殿。波斯波利斯是波斯帝国阿契美尼德王朝的首都。

下午3:00抵达设拉子。和司机大叔找了好一会儿才找到酒店。

真的好喜欢这家酒店，工作人员不单是礼貌的热情，更是善良的笑容。这种笑容是最能打动人心的。房房间也是这三个酒店中最新最好的。

下楼和Taxi service前台商量好预定到德黑兰的机票以及明日到波斯波利斯的行程，司机大爷Ali开车带我去瓦基尔巴扎换钱。

瓦基尔清真寺

瓦基尔清真寺（Vakil Mosque）建于1773年，属于卡里姆汗时期，与摄政者城堡同时建造，在恺加王朝时期重新修建。清真寺由48个柱子支撑，上面有美丽的花纹与雕刻，颇有阿拉伯风情。第一排石柱纹路以顺时针方向盘旋，第二排纹路以逆时针方向，表示人非圣贤，只有真主最完美。

清真寺内只有朝向麦加方向的壁龛，朝拜神龛下地面深陷凹槽，表示谦卑之意。

这种粉红色的花纹还真是设拉子的颜色呢，浪漫清新，小家碧玉。

回旋的石柱朴素而大方，这才是中世纪的感觉嘛。

当地人坐在地下悠闲地晒太阳，恕我直言，有点热。

瓦基尔浴室

清真寺出门左手边就是瓦基尔浴室（Vakil Bath），瓦基尔浴室是伊朗的传统澡堂式样，建于桑德王朝时期，地面全部由大理石铺就，屋顶装饰着繁复的图案。

里面展示了波斯人在浴室内的各种休闲娱乐。看得出来，浴室还是一个社交场所。不得不承认，波斯人真会玩。

因为还有很多景点要去，瓦基尔巴扎打算留到明天晚上去逛。

卡里姆汗城堡

卡里库姆城堡（Arg-e Karim Khan），始建于赞德王朝，曾是卡里姆汗的住所和该王朝的军事指挥中心，后在恺加王朝成为省长办公的地方。恺加王朝覆灭后，又被改造成监狱。城堡四角有四座高14米的瞭望塔，但其中一座已经倾斜下陷。

阳光昏黄的午后，城墙染成了一片金黄。很多当地人就坐在城堡前的广场休闲。看来伊朗真的没什么娱乐，当地人主要的休闲就是逛街散步。

城堡内有一大片橘子树。

一大群学生拉着我拍照。到底是受过高等教育的人，英语水平明显好了很多，口音不重，聊起来不那么累。

话说伊朗人个子真高啊，我184cm站他们中间也就中等身高。

城堡内可看的不多，打车前往天堂花园。

天堂花园

天堂花园（ Garden of Paradise），这座被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的波斯花园，以高大的柏树而著称。花园已有900多年的历史，虽然建于恺加时期，却融入了更早的塞尔柱时期的风景元素。波斯花园在整个伊斯兰世界是一种比较典型的建筑样式。许多著名建筑，包括泰姬陵、胡马雍陵都可以被认为是波斯花园。天堂花园深远的影响了印度和西班牙的花园建筑风格。

漂亮的喷水池，旁边种着棕榈树。很多漂亮的波斯姑娘在这里拍照。

水池旁有个小型宫殿，不过不对外开放。

哈菲兹墓

哈菲兹(Hāfez，Shamsoddin Mohammad，1320~1389)，波斯诗人。哈菲兹进行诗歌创作时，正是蒙古人统治波斯的时期。他的诗对当权者的专制和暴虐、社会道德的沉沦，尤其是对社会的虚伪、教会的偏见，进行了无情的揭露和嘲讽。他还在大量诗篇中，咏叹春天、鲜花、美酒和爱情，呼唤自由、公正和美好的新生活，对贫困的人民寄予深厚的同情。他的波斯文《哈菲兹诗集》于1791年第一次正式出版，并被译成多种外国文字。哈菲兹在波斯文学史上占有重要地位，许多东、西方著名诗人也对哈菲兹给予高度评价和赞赏。后世伊斯兰学者赞他为"诗人中的神舌"、"设拉子夜莺"。德国大诗人歌德盛赞他道:"你是一艘张满风帆劈波斩浪的大船，而我则不过是在海涛中上下颠簸的小舟。"

他的墓穴是一处大理石棺。1935年，法国考古学家古拉德围绕石棺修建了一个亭子，就是我们今天看到的样子。哈菲兹墓同时也是一座花园，周围环境非常优美，一些伊朗年轻人会在墓地前大声朗诵或默念着他的诗歌，不仅是寄思，更是一种传承。