如果说江南的春天是绿色的，那么四川的春天就是金色的！三月里遍地都是油菜花，不要说田间地头，就连高速路边都开满，肆无忌惮地生长，我好像已经闻到了空气里菜籽油的香气。

走进农场，有更多春天的作物，我一个城里人没怎么下过农村，傻乎乎指着每一棵植株问：这是啥呀？

在上海惦记的本地蚕豆，这回看到它开出紫色的花，而豌豆花呢，是白色的。

菜园子种着牛心菜、白芹菜、土香菜，激动起来我连葱蒜都拍。

儿菜的儿子掰走，妈被抛在了路边，趁着出太阳，嬢嬢晒起了盐菜。

暖棚里的樱桃小番茄，不施化肥，都不用洗，摘下来直接生吃，有番茄天然的浓味。

路过油菜地，看长出了新芽，顺手采一把娇蕊，比鲜花还美。

沿途偶遇一只大公鸡，看上去很好吃的样子，一旁引来山泉水，养大白鹅和土麻鸭，鸭蛋随地捡，据说等到春水涨起来，田里还会有鲫鱼鲤鱼小龙虾。

农场搞起农家乐，自己榨菜籽油、腌咸蛋、做玫瑰花酱和腊肉，不过我们还是选择到眉山的马旺子去吃，这些食材平常都往店里供。

餐前水果耙耙柑，店里有心，早三天采摘，令水分收干，鼓出小糖包，吃起来更甜。

土鸡跟刀口辣椒做了盘干拌鸡，皮薄肉红弹性足。

乐山传统的甜皮鸭，改用鹅来做，一样甜美，更加肥美。

麻鸭养足两年有三斤多，炖四个钟头得来一煲老鸭汤，金黄鸭油封着青笋豌豆，汤头香浓。

农场出的咸蛋也安排上了，腌得微微咸，毫无蛋腥气，我空口就吃掉一个。

鸡鸭鹅都落实了，蔬菜跟上，刚刚摘的油菜尖，清炒出来，花蕊犹在，鲜嫩清香。

地里见过的白芹，手撕去筋，撒辣椒面香辣，生青菜籽油拌起白菜丝，散发纯朴油香。

空心菜全是细枝嫩叶，加藤椒和醋热拌，据说是本地阿姨的家常烧法。

儿菜两吃：一用四川的“油底肉”来烧，猪肉炸过之后连油一起丢进坛子密封，浓醇油脂渗透，菜烧软糯了，比肉还好吃。

二是用泉水煮，每棵儿菜都仔细修剪划开，透出蔬菜的清甜，自然本真的滋味。

厚皮菜据说是四川人的乡愁，我竟然是第一次吃，原来它是甜菜的一种，盐碱地也能种，农家用来喂猪。

这里用猪油做了个农家烩，配上刚才还捏在手里的土香菜，香气不像芫荽倒更接近荠菜，厚茎软和，伴着老人的叮嘱：“你们平常大鱼大肉喝酒，多吃点儿碱性的菜！”

炒胡萝卜在川西叫野鸡红，我之前在廊桥小馆吃过，留言评论应该加芹菜，配色“野菊红”，今天配了土蒜苗和豆芽，青白鲜明，甘甜爽脆。

怎么？连再平常不过的莴笋都这么清香？“因为农场的土壤管理好，政府送上门的化肥都不用，用的都是有机肥……”

光是吃这些蔬菜，我就觉得幸福，店里的川菜其实也很经典，相比成都马旺子的时髦新潮，眉山老店的出品更传统地道。

土凤，我前两天刚在小店里吃过椒麻，今天换作复合味的家常，泡姜泡椒藿香，浓烈闹猛。

豆瓣鱼，有心选了特别的瘦身草鱼，细腻滑嫩，丝毫不腥，鱼肉里含着乡土清流的质感，跟豆瓣风味绝搭。

豆花鱼，青红花椒双重的麻，撒把藿香更野了，撩底下，还有石磨豆花含豆香，片片笋衣薄嫩

脆。

马旺子起家的毛血旺，之前吃过了红油味，这次试试豆汤味，鸡血细致、肥肠干净、豌豆尖喜人，黄豆大粒且烧到酥化，恬恬淡淡、抚慰味蕾。

餐后点心是春天的雀儿花软粑，我只觉得草叶柔淡花小巧，摊进粑粑里清新又甜软，四川人谈起这山间的野菜是有感情的，大饥荒的时候它救过人命。

一桌春天的川菜，把“从田间地头到餐桌”这个理念完全具象化了，生动而美好，近乎不真实……我不禁想：中国有广袤的农村和丰富的物产，有勤劳的农民和强大的物流，像这样扎根土地、实实在在的餐厅，能否多些再多些？