说起“李鸿章杂碎”这道菜，估计许多国人都没有吃过，或者也不曾听说过。不过它却击中了外国人的味蕾，成为中餐的“代表菜”。那么这道“李鸿章杂碎”从何而来呢？

1896年8月，李鸿章以钦差头等出使大臣的身份访美，受到美方的高规格接待。而美国媒体也对这位“中国俾斯麦”很感兴趣，他的一举一动都受到格外关注，甚至还有随行的美国记者记录着他的饮食起居。

李鸿章访美

当时李鸿章已经74岁高龄了，由于吃不惯西餐，他随身带来了自己的厨师团队，由他们制作中餐供自己享用。李鸿章的饭菜几乎每顿都有鱼翅、燕窝、烤鸡和米饭，即使身处异乡，这位老人也能享用到家乡的美味。

细心的记者发现，李鸿章参加前国务卿约翰.沃森.福斯特的招待晚宴时，除了饮用少量香槟，吃了一丁点儿冰淇淋外，几乎没怎吃东西。直到仆人端上中国厨师准备好的中式晚餐，李鸿章才大快朵颐。根据当时《纽约时报》的描述：“这份晚餐一共有三道菜，即一份切成方块的煮鸡肉，一碗米饭和一份青菜汤”，当时有记者就宴席上的菜品询问工作人员，有人用中文告诉他是“杂碎”，即各种杂七杂八的菜，结果那位记者把“杂碎”理解成了一道中式菜品，音译为“chop suey”发表在杂志上。

“李鸿章杂碎”

很快，借助中堂大人的名气，“李鸿章杂碎”在美国流行开来，成为当地中餐馆的流行菜。报纸里大肆吹嘘“用李鸿章贴身大厨最钟爱的食材，做的一道原汁原味的中餐”，对中餐知之甚少的记者们还以讹传讹地将“炒杂碎”列入“必吃榜”，甚至还有不知从哪里搜集到的食谱，刊载到报纸上：

将一定量的芹菜切碎，再将干香菇泡发，加入少许生姜。将鸡杂放入油中炒至微熟，再加入其它原材料和水混炒。想要好吃可以再加入猪肉片和干墨鱼块儿，以及潮湿环境下发芽的大米。除外还应加入一些酱汁和花生油给这些食物调色。最后，你就可以尽情享用了，而且还可以与李鸿章一样长寿。

虽然无法考究李鸿章是否吃过这道菜，然而中餐馆的老板们却不会放过让中堂大人代言的好机会，纷纷推出“李鸿章杂碎”这道菜，好奇的美国人纷纷涌入中餐馆一探究竟，有夸张的媒体表示，尝过这道菜的美国人纷纷被它的魔幻口味折服，“突然之间，一种不可抗拒的诱惑猛然高升，摧垮他的意志，磁铁般地将他的步伐吸引到勿街（Mott Street,纽约唐人街的一条街）。”听起来，仿佛是吸食了某些白色粉末一般，身不由己。

唐人街

主打杂碎的中餐馆越开越多，遍布纽约。当时的华人来美国，要么开餐馆，要么开洗衣房，因为这些行业不会对美国白人的工作造成威胁。所以，开餐馆成为华人主要的谋生手段。

当时的一碗杂碎价格在15-25美分之间，由于制作方便快捷，价格也便宜，美味又饱腹，受到当时美国人的喜爱。就类似于如今遍布中国的麦当劳、肯德基等快餐，成为了当时都市里中低阶层男女职员午餐的主要选择。梁启超曾于1903年游历美国，他发现仅纽约的杂碎馆就有三四百家之多，“凡杂碎馆之食单，莫不大书“李鸿章杂碎”、“李鸿章面”、“李鸿章饭”等名。全美华人以杂碎馆维生者三千余人。”

为了适应美国人的口味，杂碎店还会根据食客的反馈调整“炒杂碎”的搭配，变得越来越美式，乃至收获了一众拥趸，其中最有名的当属美国前总统艾森豪威尔，他自20世纪30年代起频繁光顾位于华盛顿特区哥伦比亚大道上的孙记杂碎馆，每次必点鸡肉杂碎，当选总统后仍不时光顾。为了保证总统的安全，联邦调查局甚至对店里的员工做了安全调查，以防不测。

艾森豪威尔

虽然“李鸿章杂碎”在美国大红大紫，然而在中国却鲜有人知。二战期间，美军开赴中国参战。一天，为了一饱口福，美国大兵想在重庆吃顿炒杂碎，可找遍整个城市，也没发现一家杂碎店。后来，当地的一家餐馆得知了这个消息，便打出广告，说供应地道的旧金山式的炒杂碎，吸引了许多美国大兵前来品尝，赚得盆满钵满。

这不是美国人第一次因为在中国找杂碎馆碰壁了。有人在1932年曾给美国报纸写信，抱怨“几乎把每个中国人力车夫的腿都跑断了，也没打听到这道菜，在中国就压根没人听说过”，此时炒杂碎已在美国风靡40年，而在中国却毫无存在感，就像是“中国人跟世界开了一个小小的玩笑”。

“李鸿章杂碎”能够俘获众多美国人的口味，在当时的国际背景下，也不啻于一场中国美食文化对一个国际强国的入侵，也算了为国人争了一口气吧。

网络上有关于“李鸿章杂碎”的做法，有意者可以尝试下。