大加那利岛，因为三毛，成为了中国游客心头的朱砂痣，除了寻找三毛故居和留下的痕迹，大加那利还有更多精彩有待发掘。公元1478年，大加那利岛（Gran Canaria）的征服者胡安·雷洪（Juan Rejón）在现今拉斯帕尔马斯内的贝格塔（Vegueta）城区建立了军事要塞，这里由此成为了拉斯帕尔马斯最初的核心区。

之前，这块区域被高耸入云的棕榈树覆盖，雷洪占领了高地过后，觉得这些树遮盖了视野，于是下令统统砍伐，木材用来修建防御工事，只有最后三颗巨大棕榈树免遭毒手，作为岛上的灯塔，为远航的船只指引方向，因此，曾经这里也称为“三颗棕榈树岛”。

现在在贝格塔市区，有一个用植物生长起来的Vive Vegueta的标语，Vegueta，是农田的意思，Las Vegas的Vegas，也是从这个词变体而来。

大加那利岛肥沃的土壤，太适合植物生长，清晨路过一个水果摊，老板自豪的向我展示岛上自产的各种亚热带水果，菠萝蜜、莲雾、还有他称为世界第一的火香蕉，临走，还往我手里塞了一个番石榴，回到住处一试，果然鲜嫩多汁，甜得很，我那来自德国东海边的丈夫哪里试过这种水果，连连后悔，没有多买几个。

除了水果，早期的大加那利岛民，热衷于的甘蔗，这些植物被当地人成为白色黄金，因此，大加那利的朗姆酒一定得试试，如果有时间，走进朗姆酒酒庄，从植株到最后金黄色的液体，整个过程了解一番，更是有知识又有趣，还可以微醺的行程。

除了朗姆酒，葡萄酒也是岛上一大特色，我们参加了Bodega San Juan的品酒行程，走进一个家族在大加那利的发展史，这里的酒庄，不像欧洲大陆，或者智利的酒庄，规模大，有些虽说是家族生意开始，到现在已经集团化经营了。岛上的酒庄，除了丰收那几周会雇人，基本上都是自家人亲力亲为，酒的产量也不大，基本在本岛上就被消耗完了，连在群岛上流通的机会都很少。

得益于家族爱拍照的传统，我们得以从老照片中窥见岛上民俗民风，传统建筑特色，光脚踩葡萄的欢愉（他们踩之前是要洗脚的，我认真求证了）。

甚至在一张照片上，看到我最喜欢的英国女作家阿加莎·克里斯蒂的身影。啊！光是在《东方快车杀人案》上餐车一个场景，就可以看出阿婆是爱酒懂酒之人，她来这里也是理所应当。

19世纪，从新大陆“偷渡”来欧洲的葡萄根瘤蚜虫，几乎杀死了欧洲大陆70%的植株，欧洲葡萄酒业受到毁灭性打击，很多葡萄品种更是从此“绝后”，很多年后，才在别的大陆寻得踪迹。

但是加那利群岛旁边的大海，将病虫阻挡在外，古老的植株，得以在细碎的火山石的覆盖下，继续生长，至今仍在为岛上的居民和游客，制造佳酿。

大加那利的葡萄酒，多数不进桶，喝的是“新”，红酒层次多，白葡萄酒更让我那不怎么喜欢白酒的先生大赞为“最好的白酒。”

大加那利岛民，觉得自己身份复杂，自己即是西班牙人，却又离北非大陆更近，还多多少少和美洲有点联系，这确实不假，毕竟漫步Vegueta区的，除了你我，还曾有哥伦布。

总督官邸与著名航海家克里斯托瓦尔·哥伦布（Cristóbal Colón）有着不解之缘。据史学家们讲，哥伦布1492年首航新大陆（美洲大陆）途中很有可能来到了总督官邸，他生前共4次出航美洲，其中3次途径大加那利岛。如今，这座昔日的总督官邸已经成为哥伦布之家博物馆整体建筑的一部分。

哥伦布来到加那利群岛（Canarias）并非偶然。受季风和洋流影响，加那利群岛所处地理位置有利于向西航行。所有航海队伍在穿越大西洋之前都要在这里停留和补给。于是，从那时起，一场往来于加那利群岛的社会、文化、经济交流活动蓬勃发展起来，从而将加那利群岛与美洲大陆紧密相连。

加那利群岛不仅是前往美洲大陆途中的停靠站，而且逐渐成为了商品销售市场和移民输出地，远远走在了时代的前面，老岛民回忆几十年前，欧洲大陆的游客们，不光贪图岛上终年普照的阳光和始终20摄氏度以上的天气，旅游回去的时候，抱个最新型号的大彩电，收音机回去，是再正常不过的事情，因为岛上的电器型号不仅新，由于极低的VAT消费税，价钱比欧洲便宜大概40%。

其实哪止新世界，作为了不起的港口，三毛在文章中就有提到我国的渔业公司也会长期来往于此，北大西洋的暖流带来了富饶的鱼类资源，西班牙第一家日本餐厅居然不在马德里也不在巴塞罗那，而是做进出口吞拿鱼的日本人难解乡愁，在大加那利岛上经营起来了。