作者：撸车师兄

去年我做了一期《DIY更换减震器筒芯》的视频，我在视频里更换了这台老索纳塔的后减震器的筒芯，也就是中间的这个阻尼器，但是没有换弹簧，有个老哥就在视频里问，为什么他去换前减震器的时候，师傅跟他说，如果只换筒芯或者弹簧，大概用个几千公里，就又会漏油的，所以不建议他这么换。

他问我是不是师傅想坑他？诶，还真不是，我们今天就来好好聊一聊减震器为什么会坏，以及坏了要怎么修的问题。

首先，之所以那位修车师傅不建议单独更换减震筒芯的原因很简单，因为它车的前轮是麦弗逊悬挂，这种悬挂的特点就是简单，但是因为没有上支臂，它的减震筒受力方向比较复杂，除了会受到上下的力之外，还会受到一个很明显的侧向力。

这样就会造成活塞杆和筒之间，出现偏磨，那么很容易就把筒里面的油封给磨漏了。

所以它在设计的时候，会把弹簧稍微设计的偏心一点，让弹簧在顶起车身的同时，也抵消减震筒受到的这个侧向力，来让活塞杆和筒之间保持同心运动，这样就不会造成油封偏磨。

那么在维修麦弗逊悬架的时候，弹簧和减震筒角度的配合非常非常重要，一旦没调整好，就很容易快速漏油，所以一般有经验的修车师傅，都会建议直接更换原厂已经装配好的总成，不建议单独更换减震筒或者弹簧。

而我之所以单独更换了减震筒，是因为我的这台车的后减震是多连杆，它的减震筒和弹簧虽然是一体的，但它只会受到一个很单纯的上下的力，所以单独更换中间的减震筒，相对麦弗逊悬架来说，要简单的多。

第二个比较常见的会导致你的减震器损坏的原因，就是壳体变形，比较常见于带有高压气体的减震器，比如很多越野车、性能车上装备的氮气减震，摩托车上则更为常见。

这种减震器的特点，就是它的内部，既有油液，也有高压空气，一般用的就是惰性气体氮气，它们中间用了一个浮动活塞来隔离开。

这样设计的原因是因为油液毕竟粘度大，单纯作为减震阻尼器来说，响应太慢了，家用车够用，但是放在减震器比较忙的越野车上就不太行了。

如果把油液换成高压气体，响应倒是很快，但是又太硬了，所以把它们二者结合起来，就变成了我们俗称的氮气减震或者高压气体减震筒，我给我吉普换的就是这种，有些减震旁边还带一个小气罐，就是为了扩充氮气腔的体积，增大减震的压缩行程和可调范围，但原理都是一样的。

但这个时候，如果你的减震器下方的外壳，被小石头磕了一下，那么这个浮动活塞，就没办法向下压缩了，卡在这里了，或者是中间位置的外壳被磕了一下，那么你的主活塞也受到了影响，这个两种情况你的减震基本就废了，没有压缩行程了，变得特别硬，那么就只能更换了。

第三个比较常见的会导致你的减震器损坏的原因，就是漏油。首先，这种情况，减震器外壳上，有一点点油渍，这个不叫漏油。

因为毕竟它这个筒芯在筒里面进进出出，你再好的油封，也会有一点点的油被带出来，这个是油封的工作原理导致的，所以外壳上有一点点油是正常的。

只有当你看到外壳上全部都是油泥的时候，就像这样，这就基本上可以确定油封是完全封不住油了，油至少是漏了一大半出来了。

正常的原车减震器，10～15万公里基本就到寿命了，当然也不排除有些老哥造的比较狠，可能5万公里就要换了，这种比较受罪的减震器往往一眼就能看出来，因为上下的胶条基本也都处于一个明显撕裂的状态，所以如果你去买二手车，发现一台车明明只有几万公里，但是减震器胶套都快碎了，那么就要注意了。

以上就是一些比较常见的液压减震器的故障，希望对你更换或者维修减震器有帮助，这里是《撸车师兄》，我们下篇图文再见～