每次回山东老家，我都会听到这样一句话：“想吃点什么？”然后就会去几家“土菜馆”，点一些煎饼卷大葱、黄焖鸡之类的家常菜。

一次朋友来山东玩，特意问我：“听说山东的鲁菜很有名，能带我去尝尝吗？”但搞笑的是，去餐馆居然都找不到几家打着“鲁菜”旗号的饭馆。

山东人真的不吃鲁菜吗？

今年年初，一个关于九转大肠的视频在《顶级厨师》节目中爆火，很多人这才知道九转大肠是鲁菜中的一道经典。

然而在山东，大部分人可能连这道菜都没吃过几次，更不用说去专门的鲁菜馆了。

山东人对鲁菜的陌生还真的是一种奇怪的现象。

节目里九转大肠那精细的制作方法让人垂涎欲滴，但现实生活中，我们更多光顾的是那些“不走寻常路”的本地小餐馆。

一些鲁菜馆的高档菜显得与日常生活格格不入，或许我们在某些场合吃过，但平时的家常饭桌上，却很难见到它们的踪影。

“鲁菜”和“山东菜”有何不同？

陈晓卿说过，“鲁菜是鲁菜，山东菜是山东菜。”这句话道出了一种特别的现象。

在山东，虽然鲁菜曾是宫廷宴席的首选，但与其说是平民百姓的吃食，不如说鲁菜更适合某些特定的宴会和节庆。

而提到山东菜，人们更多想到的可能是大锅烩的把子肉、香辣过瘾的鲁西香辣鲤鱼和沂蒙的土鸡。

这些家常菜往往是在地摊或者街头小店能找到的，不见得需要高超的烹饪技艺，但却深受大众喜爱。

城市里的“土菜馆”也是如此，老板们避免“鲁菜”的名号，更多强调的是土生土长的地方味道。

即使有些菜品本源自鲁菜，但在菜单上也会归入“家常菜”的范畴，似乎这样更接地气，也更入乡随俗。

鲁菜不仅在名称上区别于山东菜，更在技法和食材上复杂多样。

比如，鲁菜中的经典“奶汤蒲菜”，需要熬制母鸡猪肘的浓白奶汤，再配以鲜美的蒲菜，一道菜的精致程度真不是普通餐馆能轻易保留的。

其实，很多鲁菜经典菜肴在口味和技法上都十分讲究。

它们的制作过程往往复杂多样，要经历多重步骤，像九转大肠需要反复煮、蒸、炸、烧等工序。

这样的技艺考验厨师的精湛手艺，而现今的快节奏生活则不太适应这些繁琐的工艺。

如今人们餐桌上的选择越来越多，生活也越来越快节奏，讲求速食的时代给了鲁菜很大的局限。

很多人在快餐店吃着鸡排、聊天聊八卦，谁还专门坐着等一份复杂的鲁菜呢？

虽然在山东的普通生活中，鲁菜或许不常见，但其实鲁菜的影响早已遍布中国，并且潜移默化地渗透进了日常饮食中。

就在北京的许多餐馆，鲁菜的影子无处不在。

北京的京酱肉丝，天津的老爆三，其实都有鲁菜的技法在其中。

而秋天最适合的“热乎头”：油焖大虾、干烧鱼、爆炒腰花都可以追溯到鲁菜的体系中。

只是，当我们津津有味地享用这些菜品时，并不会意识到它们其实属于鲁菜。

正是因为这种不声不响的传播方式，鲁菜在各地都有其影子。

即便是南方的川菜，其宫保鸡丁的做法也源自鲁菜的酱爆鸡丁。

这样看来，其实很多人对鲁菜的熟悉程度远超过了他们的想象。

再想想，那些家常炒的醋溜木须、四喜丸子，不也都是鲁菜吗？

当朋友们一起围坐在餐桌前，你可能不禁会心一笑，我们其实一直都在吃鲁菜。

当你下次再路过山东的穷街陋巷，看见那些毫不起眼的小餐馆，或许不必惊讶为什么看不到“鲁菜”的招牌。

因为不管是何种形式的表现，都可以看到鲁菜与日常饮食习惯的巧妙结合。

山东人不吃鲁菜吗？

其实并不是，他们是在爱吃，只是在更亲民的形式下品尝美味。

鲁菜早已扎根于生活的每个角落，以一种平实的姿态继续影响我们的味蕾和饮食文化。

所以，下次朋友再问你山东人吃不吃鲁菜，你就告诉他，不是不吃，而是他们在用更多样的美食方式爱着鲁菜。