加那利群岛之旅的第二站：兰萨罗特LANZAROTE——“风之岛”，全岛由火山喷发而成，年轻但曾经极其贫瘠。
然而，小岛的命运被一位既有想法抱负也有才华能量的艺术家&建筑师彻底改变——César Manrique（塞萨尔·曼里克），凭借一己之力让一个小岛脱贫转型蜚声国际的鬼才艺术家。
把从1730年开始火山大喷发了陆续一百年的故乡小岛，从寸草不生只有捕鱼种土豆的地方，大刀阔斧用艺术融入自然来改造：装置艺术、波普艺术、动力艺术、后立体主义…
环球旅行过后的他在60年前把所见所闻带回兰萨罗特，考虑到岛上资源稀缺，便动议时任岛上行政长官也是他的好友一起结合绘画、建筑和城市规划，利用回收物资和自然材料，在全岛何处打造了数个有趣的景点。这些景点可以说是自然景观，也可以称作人文展示。
例如Fundación César Manrique，塞萨尔曾经的家，就是在几个熔岩气泡里就地取材，变成张扬活泼的艺术窝。
派对房，工作室，睡房…打破岛上为了防风而减少窗户的传统，引入巨型景观玻璃窗，让人彻底融入自然。
例如Jameos del Agua，塞萨尔的水上乐园。谁能想到有人会在喷发冷却过后的古典熔岩隧道里抽海水做游泳池、做酒吧、做音乐厅…甚至还有77种极其有研究价值的独特生物在这里与人和平共处。
这里有一个天然洞穴潟湖，其中白盲蟹更是湖里特有的物种。通过多年保育，白盲蟹从濒临灭绝到现在种群茁壮。
Mirador del Río观景台有神奇的传声装饰，移步换景看兰萨罗特北端的几个迷你小岛群，还有壮阔的北大西洋景色。特别喜欢塞萨尔对建筑结构的细节设计，那些巧思很容易让人会心一笑。
兰萨罗特除了塞萨尔和他对小岛颠覆性的改造，还有一个绕不开的关键词：火山。
1900万年前，火山把这个小岛从海底拔地新造，800多平方公里的面积昭示着它从年龄到尺寸的“小”。
300年前持续那场持续6年的大喷发几乎灭绝了生机，但，人类从来是打不死的。兰萨罗特的农民利用火山石造成鱼鳞状的挡风墙，挖坑寻土，又利用火山灰营造独特的肥沃矿物天然肥料。这不，鼎鼎大名的加那利群岛产区葡萄酒在这里把独特风土玩明白了。
Finca Testeina是当地著名的家族酒庄，哪怕我们入住的酒店也能买到他们家的出品。这次去体验一种前所未有的“盲品”：戴上眼罩，耳机听着岛上艺术家专门为这款CAVA创作的音乐，屏蔽视觉一口一口品尝，最后来两口本土手工柚子心白巧克力。这种方式我觉得可以借鉴来喝很多的酒款甚至鉴赏美食，因为太能激活嗅觉和味觉潜能了！
Timanfaya National Park，堪称岛上最有名的国家公园，毕竟面积就占了整个岛的1/4。想象在1730年，某天突然就有巨大的火山群集体喷发，一喷就是6年！村庄被掩埋，火山石从天而降，火山灰遮天蔽日，熔岩带来末日般的高温。
时至300年后的今日，这里依然如火星如月球的表面——红黄黑棕是仅有的颜色，嶙峋崎岖，偶有矮草灌木从石缝中挣扎而出，似乎生命的轮转就是亘古不变的规律。
当然，别忘了在这里吃一顿烤肉，用从距火山口数米出涌出的200度（再深一点就达到4000度了）地热烤鸡烤虾烤牛排，再搭配火山锥同款跳跳糖流心巧克力甜品，让火山的威严稍微扫地，服务人类，也算是我们自我感动式的“报复”了。
特别喜欢兰萨罗特的植被：仙人掌、龙舌兰，芦荟…一个比一个独树一帜。为了执行塞萨尔的理念，兰萨罗特法律规定建筑物外墙一定要涂白色，哪怕首府的建筑物都不能超过5层，窗户颜色只能从棕，绿，蓝中挑选。黑地白屋碧海蓝天，兰萨罗特就是最自然又最统一的画布，传达着传统又带艺术美学的独一无二的格调。
这次在兰萨罗特住进了Hotel Alondra Villas & Suites，三个女生已经彻底被迷住了。三套房度假风villa让所有人都有可分可合的放松空间，并且泳池美得开花，女生们夜谈游泳喝酒三不误啊。
Las Salinas de Janubio是一处古老的天然海盐田。海盐制造业是加那利群岛为数不多的传统工业之一，展示了海岛人民靠海吃海的智慧和技术。跟着当地向导来一场盐田之旅，会对兰萨罗特岛的居民顽强的生存能力有更具体的理解呢。
兰萨罗特还是加那利群岛里最接近非洲大陆的一个，距离西撒哈拉和摩洛哥也就120公里左右！飞机半小时就到了。
